Электронные часы из жесткого диска часть 1

Электронные часы из жесткого диска часть 1

Автор: alexlevchenko
Дата записи

У вас есть сломанный жёсткий диск? Или вы знаете, где такой можно найти… Готовы ли вы превратить такой «винчестер» в уникальные часы?

Этот проект требует только немного мастерства, изобретательности и знаний электроники.

В статье представлены две версии часов: простая без циферблата и та, которая показывает время.

В простой версии вы можете видеть три стрелки, что по внешнему виду напоминают простую «механику». Три стрелки – часовая, минутная и секундная. Красная часовая, зелёная – минутная, синяя – секундная.

Во второй версии жёсткий диск может отображать время.

Пластина из жёсткого диска вращается со скоростью больше 60 раз за секунду. Если прорезать узкую щель на пластине, это позволит светодиодам просвечиваться, а за счёт скоростного вращения можно обмануть глаз, создав стабильное изображение. Это явление известно, как «сохранение зрения» (POV). Есть много проектов, где светодиоды (перемещаются или перемещается сам наблюдатель) используются для создания образов. Светодиоды, что используются в этом проекте не двигаются. Изображение строится с использованием интерференционных прорезей вращающегося диска.

Версия, что отображает числа, более сложная… Вы можете легко увидеть время, при этом на заднем плане будет отображаться анимация.

Основные способы для постоянных магнитов

В быту иногда удобно использовать намагниченные инструменты, к примеру, отвертку, с которой лишний раз не спадет закручиваемый шуруп в самый неподходящий момент и в труднодоступном месте. Но свойства постоянного магнита не всегда полезны и нужны. С теми же намагниченными в процессе работы напильниками, сверлами, метчиками и т.д. будет явно сложнее работать из-за прилипающих металлических опилок.

В этом случае есть несколько решений этой задачи. Отметим из них два.

Способ 1. Нагревание до температуры выше точки Кюри

Точка Кюри − это температура разрушения симметрии атомов ферромагнетика. Проще говоря, берёте ваш намагниченный инструмент и довольно сильно нагреваете его. Строгая атомная симметрия нарушается, и инструмент теряет свои магнитные свойства под воздействием тепла.

Способ 2. Самодельный размагничиватель

Для этого способа понадобится наличие электромагнита, работающего от переменного тока, в виде любой катушки (полого соленоида), рассчитанной на имеющееся напряжение в доме. Вариантов катушек множество. Годится, скажем, катушка от старого электромагнитного звонка, втягивающее реле автомобильного стартера и т.п. Подойдет и первичная обмотка от какого-нибудь трансформатора, особенно, если его каркас цилиндрической формы. Вторичную − можно смотать за ненадобностью. Размагничиваемый инструмент помещаем внутрь на несколько секунд и «агрегат» включаем в электросеть переменного тока.

Как размагнитить постоянный магнит гарантированно, и при каком напряжении? Есть пара нюансов:

• Катушку, рассчитанную на 220 V, подключаем прямо в электросеть. Катушку на 110 вольт аналогично можно подключить прямо в сеть, но ненадолго. Катушку на 12 вольт подключаем через понижающий трансформатор.

• При размагничивании сначала извлекаем инструмент из катушки и только потом отключаем электропитание. Иначе, металл может не размагнититься.

Если упомянутых соленоидов (из старой катушки либо обмотки трансформатора) нет, можно намотать небольшую катушку-размагничиватель своими руками. Как ею успешно размагнитить постоянный магнит? Понадобится соблюдение ряда параметров:

сопротивление такой обмотки будет около 8 Ом, если:

— каркас соленоида будет 80 мм длиной, с внутренним диаметром − 30-35 мм;

— по краям каркаса при наматывании оставить щечки 80 мм диаметром, и толщиной − 5-6 мм;

— на соленоид наматывать примерно тысячу витков провода марки ПЭЛ (или ПЭВ), и диаметром 0,7-0,9 мм.

Для крупных слесарных инструментов понадобится более мощный (большего диаметра) размагничиватель. Его можно смонтировать из петли (петель) размагничивания старого кинескопа.

разборка

Теперь, когда у вас есть все, что нужно, давайте начнем. Сначала определите переднюю и заднюю часть ваших жестких дисков. Фронт обычно содержит этикетку или наклейку:

Принимая во внимание, что спина часто будет содержать какую-либо печатную плату:

Это не всегда так, поскольку это может варьироваться в зависимости от модели накопителя, но обычно они будут следовать схожему формату.

Начните с удаления винтов, удерживающих верхнюю часть корпуса (здесь вам понадобятся отвертки Torx). Возможно, вам придется немного разобраться с этим, в моем случае видны шесть винтов и один последний винт, скрытый под гарантийной наклейкой. Это довольно распространенный трюк, поэтому обязательно проверяйте, не застряли ли какие-либо предметы, особенно под любыми гарантийными наклейками.

После того как все винты будут удалены, верхнюю часть корпуса должно быть легко снято. Вам может понадобиться отвертка с плоской головкой, чтобы снять крышку, если она действительно застряла (не забудьте проверить наличие скрытых винтов).

В некоторых случаях вам может потребоваться удалить больше деталей, если дело все еще не распалось. Вот удаленная плата, просто открутив ее:

В крайнем случае, попробуйте удалить все винты, которые вы можете найти. Это не должно быть необходимо для большинства дисков. Как только верх выключен, вот как выглядят кишки:

Обратите внимание на различные части. Круглая часть внизу называется блюдо — это где ваши данные хранятся (или были). Маленькая рука называется привод, и действует немного как тонарм на проигрывателе виниловых дисков (почему вы должны собирать винил

). Он перемещается назад и вперед, чтобы получить доступ к данным о различных областях диска.

Драгоценные магниты, которые вы хотите, окружают этот привод, один сверху и один снизу. Первый должен подниматься без проблем, хотя вам может понадобиться отвертка с плоской головкой, чтобы снять его, так как он будет магнитно прилипать к другим компонентам.

Теперь снимите рычаг привода. Это часто будет зависеть от одного центрального винта с плоской головкой, поэтому также удалите его. У него может быть небольшой кабель, соединяющий его с цепью в другой части привода, но вы должны быть в состоянии «сложить» его с пути с относительно небольшими проблемами.

После снятия рычага привода вы должны увидеть второй магнит. Это может быть удержано одним или двумя винтами Torx, которые необходимо удалить.

Как размагнитить с помощью прибора

Полностью убрать магнитные свойства металлического изделия невозможно. Можно лишь понизить его магнитность до такой степени, чтобы не прилипала стружка и мелкие детали. Это важно учитывать при ремонте электроники.

Для такого понижения (либо, наоборот, повышения, при необходимости) существуют специальные демагнитизаторы, приобрести которые можно в ремонтных магазинах либо фирмах по продаже инструментов. Они стоят недорого и выглядят примерно так:

Как видите, всё просто: два пространства, верхнее размагничивает, нижнее, наоборот, намагничивает. В желаемое помещается инструмент и держится там около десяти секунд, после чего он готов к использованию.

Справка. Намагничивается отвёртка обычно быстрее, чем размагничивается.

Существуют разные по размеру модели таких приборов: от карманных — для мелких инструментов, до огромных — для использования в производственных условиях. Соответственно, различаются они и по мощности воздействия.

Чем удобно такое карманное устройство, так это тем, что оно не требует подключения к чему-либо — оно всегда готово к использованию. Проверить его действие легко даже в магазине: вам достаточно взять с собой отвёртку и какую-нибудь мелкую деталь, например, гайку, и провести эксперимент. После намагничивания отвёртки гайка должна легко к ней притягиваться, а после размагничивания не должна «прилипать» даже при плотном соприкосновении.