Самостоятельное изготовление сабвуфера

Интересных способов того, как сделать сабвуфер своими руками, довольно много. И порой самодельный сабвуфер даже получается намного лучше, чем купленный, если, конечно, делать всё правильно.

Сабвуфер — это устройство для воспроизведения низких частот

Из чего можно сделать сабвуфер?

Нечто, подобное сабвуферу, можно соорудить из нескольких кусков фанеры и старых динамиков. Да и вообще, что касается колонки сабвуфера, то её можно и купить, например, на радиорынке.

Наслаждаться чётким и хорошим аудиозвуком в автомобиле можно и посредством использования сабвуфера неактивного плана. К тому же самостоятельно изготовить его не составит особых трудов. Он не потребует установки усилителя, и работа сведётся только к проектировке и сборке. Что касается монтажа такого сабвуфера, то его можно установить прямо внутрь короба.

Видео о том, как начертить корпус сабвуфера:

Начинаем изготовление

Первое, что нужно сделать, это вооружиться необходимыми материалами и инструментами. Для изготовления сабвуфера домашнего производства нам понадобятся:

динамик;
решётка защитная;
хороший клей, лучше эпоксидный;
розетка, через которую будет осуществляться подключение;
стеклоткань;
провод, 3 мм;
кисть;
фанера;
ДСП, 16 мм;
гайки и саморезы, обязательно по дереву;
болты;
малярный скотч;
полиэтилен;
универсальная шпаклёвка.

И конечно же, инструменты — куда уж без них:

лобзик по дереву;
шуруповёрт или дрель.

Начинаем. Сначала требуется подобрать хороший динамик. Не стоит и говорить о том, что чем мощнее он будет, тем громче будет звук. Как же его достать? Стоит отметить, что динамик может попасть к вам в руки разными путями. Главное — это иметь данные о его технических показателях. Ведь от них будет зависеть проектировка корпуса, а это очень важно.

Динамик — одна из важнейших частей сабвуфера

Итак. Что касается показателей, то необходимо в первую очередь получить данные о частоте резонанса динамика, который у вас оказался, в открытом пространстве. Кроме того, необходимо также узнать данные об эквивалентном объёме. Если таких данных нет, то лучше пойти и купить динамик в магазине, где его и снабдят специальными документами. Можно выбрать динамик самый скромный или же дорогой. Здесь всё будет зависеть только от вас.

Теперь второй этап, называемый проектировкой короба сабвуфера. Можно воспользоваться специальной компьютерной программой WinlSD 0.44. Эта утилита реально поможет сделать всё правильно. Именно она и потребует внести данные динамика, его параметры. И компьютерная программа такого типа позволяет изготовить короб четырёх видов. Мы рассмотрим короб, имеющий самый высокий КПД. Другими словами, бандпасс 6-го уровня.

Бандпасс шестого уровня представляет собой прямоугольный кубический объект, внутри которого имеется одна перемычка. Именно на неё и будет фиксироваться наш динамик. К тому же у такого бандпасса имеются два отверстия, которые предназначены для монтажа фазоинверторных камер. Вместо камер можно использовать различные трубки. Например, это могут быть трубки из полиэтилена, металла или просто бумаги. Стоит отметить, что корпус обязан быть полностью загерметизирован и сделать это можно с помощью войлока, поролона или же обычной ваты.

Пример проекта корпуса сабвуфера

Что касается слоя герметика, то внутри он должен иметь два сантиметра. А крыша сабвуфера должна быть обязательно съёмной и иметь высокую плотность на стыке. Поэтому её ещё и дополнительно усиливают слоем поролона.

Компьютерная утилита поможет все размеры правильно подготовить. Она рассчитает оптимальные цифры для корпуса, конечно же, исходя из возможностей динамика. Задачей человека становится в этом случае только всё чётко и грамотно воплотить в реальность. И звук, конечно же, оправдает все ожидания. Он получится чистым и громким.

Считается, что в целом собрать сабвуфер является задачей сложной, если не быть предельно внимательным к различного рода мелочам и нюансам. Человек, собирающий самодельный сабвуфер, должен не только разбираться в акустике, но и иметь способности резчика по дереву, уметь вкручивать саморезы и болты, а также работать с герметиком. Для домашнего умельца — это своеобразный вызов.

Самостоятельное изготовление сабвуфера — решаемая задача

Место для сабвуфера

Теперь про то, куда мы установим наш сабвуфер. Выбираем место для него. Лучшей станет установка его в крыло: правое или левое, решаем сами. Хотя, стоит отметить, что места будет больше в правом крыле, из-за особенностей конфигурации многих автомобилей.

Если мы выбрали динамик средний, то ему для нормальной работы понадобится минимум 28 литров объёма. Что касается конфигурации и объёма самого короба, то здесь придётся поэкспериментировать. Обычно объём получается большой, но это не страшно.

Багажник обкладываем полиэтиленовой плёнкой, после чего обклеиваем малярным скотчем обшивку, обязательно в два слоя. Берём стеклоткань и нарезаем её кусками. В таком случае они должны получиться 200×200. Обязательно смазываем их эпоксидным клеем и ставим на скотч внахлёст.

Один из примеров установки «саба» в багажнике

Теперь о том, как разводить эпоксидный клей. Правильно будет сделать так: банку смолы и банку отвердителя смешать. Если взять какое-нибудь из этих веществ больше нормы, то клей будет быстро густеть и вы не будете успевать его использовать. Идеальное соотношение — 1:1.

Заднюю стенку самодельного сабвуфера, или саба, обклеиваем тремя или даже четырьмя слоями стеклоткани. Потом ждём, пока всё высохнет. Лучше прождать сутки.

На следующий день нужно будет получившуюся скорлупу снять. Её толщину уже наращиваем вне багажника. Начинаем вклеивать дно сабвуфера. Его верх делаем по форме петель, а переднюю стенку крепим на саморезы. Что касается стыков, то их нужно будет промазать эпоксидным клеем.

Саб установлен между сиденьями

Тонкая работа

После того как готов корпус самодельного саба, нужно его подготовить под акустический терминал, то бишь динамик. Для этого нужно на одной из его боковых стенок наметить отверстие. Сделать это можно обычным школьным циркулем.

Мощные сабвуферы для автомобиля получаются в том случае, если его экранируют небольшой коробочкой. Это уже не азы самодельного конструирования сабвуферов, а настоящее искусство. Таким образом, нам удастся устранить различные призвуки, которые возникнут из-за достаточно хлипкого акустического терминала.

Коробочка может иметь квадратную форму. Её обрабатываем клеем ПВА и прикручиваем к боковине, где было вырезано отверстие, с помощью саморезов.

Теперь нужно взять рубанок и срезать им все выступающие края корпуса. Когда выше было сказано про особые навыки, то это было сделано неспроста. И здесь нужно иметь мастерство плотника, чтобы с работой справится на пять с плюсом.

Идём дальше. Берём лобзик, желательно электрический, чтобы удобнее было работать, и вырезаем в передней панели отверстие. Оно будет нужно для установки туда динамика, крепящегося там на саморезах и клею. Если помнит читатель, внутри нашего короба, или бандпасса шестого уровня, имеется перемычка. Здесь и нужно будет вырезать.

Меры по защите

Всё вроде готово, и дилетант сразу же поспешит к подключению. Но спешить мастеру ни к чему, каждый шаг в работе для него — это возможность прикоснуться к возвышенному искусству. Так, и в этом случае не стоит забывать про защиту самодельного творения от влаги и конденсата. Ещё средневековому человеку было известно, что влага на дерево, а в этом случае тонкий ДСП, действует разрушающе.

Чтобы заранее обезопасить и защитить корпус, нужно пропитать его специальным мебельным нитролаком. Процедуру эту желательно проводить на свежем воздухе, во избежание отравления лаком.

Пропитывать не забывайте и внутренний торец передней панели.

Видео, демонстрирующее самостоятельное изготовление сабвуфера:

Ну вроде всё. Пора изучить схемы сабвуфера и подключить. Хотя для более эффектного финиша полезно обшить наш сабвуфер каким-нибудь материалом для красоты. Если у вас в салоне автомобиля имеется карпет, то он и может стать тем самым материалом.

Что представляет собой сабвуфер и для каких целей он используется?

Сабвуфер в народе называют просто саб, и если переводить это слово дословно, то звучит достаточно забавно – подгавкиватель. В действительности это самый настоящий басовый динамик, отличающийся низкой частотой, оформленный в специальном ящике с крайне сложным устройством.

На сегодняшний день если посмотреть фото сабвуфера своими руками, то можно заметить, что они используются в огромном количестве самых различных мест, начиная от простых бытовых ситуаций, когда он устанавливается дома и заканчивая тем, что сегодня многие используют сабы в своих машинах.

Если удастся найти хороший чертеж сабвуфера и правильно сделать его, то определенно можно браться практически за любой сложности АС, поскольку именно воспроизведение НЧ является одним из самых сложных моментов в мире электроакустики.

Важно лишь, чтобы схема сабвуфера полностью отвечала вашим представлением об идеальной акустике.

Инструкция

Теперь перейдем к вопросу, как самостоятельно сделать сабвуфер своими руками для авто. Начнем наш процесс с проектирования.

Проектирование

Автомобильные сабы делятся на несколько подвидов:

Активные. Такие устройства оборудованы встроенным усилком и активным кроссовером. Главным предназначением последнего является снижение низкочастотной нагрузки на усилок. с помощью кроссовера достигается согласование работы саба и акустики в целом.
Пассивные. Варианты такого типа функционируют параллельно с основной акустикой, но обычно они нуждаются в обустройстве отдельного канала усилителя мощности. Пассивные устройства на практике более чувствительны к месту расположения, при этом они обеспечивают дополнительную нагрузку для выходных усилков стерео-каналов (автор видео — Константин Козик).

Читать еще: Самодельный трубогиб для металлопласта

При проектировании необходимо учитывать и местоположение устройства. Сам по себе саб довольно объемный, но поскольку возможность басов к локализации минимальна, его монтаж может быть осуществлен в любом месте салона или багажного отделения. Можно установить сабвуфер под сиденье, но обычно автолюбители выбирают именно багажник, поскольку здесь он практически не будет мешать. Что касается формы устройства, то к ее созданию приступаем после того, как вы определитесь с местом расположения саба и выбором динамика для него.

Если вы решили соорудить сабвуфер в свой автомобиль, то следующим шагом будет разработка схемы и чертежа, на сегодняшний день есть несколько вариантов для выбора схемы:

ЗЯ или закрытый ящик является одним из самых простых в плане проектирования и производства, но его коэффициент полезного действия минимальный. Тем более, в данном случае полностью загерметизировать корпус будет проблематично.
ФИ или фазоинвертор позволяет выдавать более высокий коэффициент полезного действия, то такой вариант более сложный в плане расчетов.
БП4 и БП 6 — бандпасы четвертого и шестого порядков. Такой вариант является одним из наиболее сложных для изготовления, однако качество его работы вас в любом случае порадует. Устройства в таком корпусе позволяют не только усилить басы, но и заглушить низкие частоты (автор вид — ALEX SOUND).

Изготовление

В принципе для изготовления автомобильного саба можно использовать и переделать домашний сабвуфер. Ниже мы расскажем о том, как сделать сабвуфер и что нужно, чтобы сделанное устройство было качественным и его не пришлось переделывать. Для начала следует определиться с формой и материалом, который будет использоваться для изготовления корпуса. Наиболее популярными вариантами в настоящее время считаются ДСП, древесностружечная плита либо обычная фанера, которые можно найти в любом строительном магазине. Следует отметить, что такие материалы характеризуются хорошими показателями акустики и сами по себе являются довольно прочными.

Основываясь на чертежах и подготовленных схемах, нужно аккуратно вырезать стенки для будущего саба и другие отверстия, которые потребуются для укладки проводов. После этого стенки желательно отшлифовать. Затем основные составляющие конструкции нужно прочно скрепить и зафиксировать, для этого можно использовать саморезы или клей.
В том случае, если корпус будет состоять из нескольких слоев, нужно удостовериться в том, что между этими слоям будет отсутствовать пустота. Если пустое пространство останется, это может привести к резонансному сверчку, так что смысла от использования корпуса совсем не будет. На всякий случай корпус можно обклеить виброматериалом, а внутри заполнить его поролоном. Что касается непосредственно задней стенки, то ее следует обклеить стеклотканью, для достижения большего эффекта потребуется несколько слоев. После оклейки саб нужно оставить сохнуть где-то на один день.
Если вам важен дизайн устройства, то корпус можно покрасить глянцевой либо матовой краской, также можно использовать карпет или кожу для перетяжки. Чтобы защитить устройство от нежелательных внешних воздействий, таких как влага, то корпус можно заранее пропитать мебельным нитролаком. Данная процедура должна осуществляться на улице, поскольку она может отравить человека.
Последним этапом в изготовлении будет монтаж самого динамика. Процедура сборки может отличаться в зависимости от вида корпуса.

Подключение

Через отверстие в корпусе нужно протянуть провод и залить это отверстие герметиком.
Проводка проводится от подкапотного пространства в салон и в багажник, после чего ее необходимо подключить к усилку.
Чтобы подсоединить устройство к аудиосистеме, вам потребуется обычный RCA-провод или тюльпан, а также кабель питания саба. Для подключения необходимо демонтировать магнитолу.
После подключения к магнитоле аналогичная ситуация производится с самим сабов — проводка проводится через салон и соединяется с устройством.
Затем саб можно подключить к усилку. Проверьте качество работы аудиосистемы в целом.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Шаг 4: Размечаем и вырезаем фанеру

Нарисуйте X по диагонали от угла к углу на фанере 330 х 330 мм и на оставшихся квадратах 360 х 360 мм. Сверяя отверстия для установки динамика с этими диагональными линиями, вы можете легко увидеть, что динамик находится ровно по центру. Обведите круг вокруг рамки динамика на обоих кусках фанеры.

Используя циркуль, измерьте расстояние от наружной рамки динамика до места, где начинается конус рамки. Перенесите это измерение на фанеру 330 х 330 мм. Вырежьте этот маленький круг из меньшего куска фанеры. Также вырежьте основной круг большего размера из большей части фанеры.

Изготовление и монтаж короба

Итак, мы подготовили виртуальный макет, определились с материалом и местом в автомобиле.

Далее – есть два пути. Первый – воспользоваться оптимальным виртуально-спроектированным макетом или приспособить конструкцию под свой автомобиль так, чтобы она удобно “легла”.

При втором варианте, мы советуем сделать макет будущей конструкции из картона, соединенного обыкновенным скотчем, а затем, как выкройку, перенести на материал будущего сабвуфера.

По заранее приготовленным параметрам (виртуальному или реальному макету) выкраиваем материал;
Делаем сборку ящика. оставляя открытой заднюю панель, через нее будет удобнее делать спайку контактов;
Монтируем динамик.
Делаем спайку контактов;
Ящик обязательно проходим шпатлевкой, особенно по трещинам и зазорам, их не должно остаться;
Этап шлифовки;
Этап покраски (если передняя панель не будет закрыта, тщательно проходим алкидным лаком, красивая зеркальная поверхность достигается после пяти слоев лака, с промежутком нанесения в сутки и легкой шлифовкой). Если передняя панель будет закрыта обивочным материалом – красим и ее в один слой любой краской;
Этап обивки звукоизолирующим материалом;
Этап для сабвуфера с плавными контурами: такой плавный объем достигается при помощи монтажной пены, излишки которой удаляются при помощи острого резака или ножа.

Пассивный сабвуфер для дома своими руками

Сделать пассивный сабвуфер в домашних условиях несложно. Для этого нужно приобрести динамическую головку и выбрать тип конструкции корпуса. Внутренний объём колонки зависит от диаметра громкоговорителя. Самый простой для повторения, пассивный саб, может быть сделан в конфигурации закрытого ящика. Конструкция представляет собой полностью закрытый корпус, в который установлена динамическая головка. Такая низкочастотная колонка имеет небольшие размеры и обладает чётким и ярким воспроизведением басовых частот. Каждая басовая нота слышится чисто и отчётливо. Недостатком басовых колонок, в конструкции «закрытый ящик», является низкий КПД. Кроме того, при большой мощности динамика, звуковая волна, не имея выхода, повышает температуру внутри корпуса, что может негативно сказаться на работе динамика. Саб своими руками для дома, сделанный по схеме закрытого ящика, лучше использовать при небольшой мощности громкоговорителя. Важным при изготовлении самодельного сабвуфера является точный расчёт объёма корпуса и выбор материала для ящика. Рассматриваются следующие ошибки при изготовлении самодельного домашнего сабвуфера:

Изготовление корпуса без расчёта
Использование готовых чертежей из интернета
Неправильный выбор акустической конструкции
Неверное вычисление объёма ящика

Первую ошибку обычно совершают новички. Берётся материал, из которого без расчёта делается корпус произвольного размера. Считается, что динамик всё равно будет звучать. При этом в лучшем случае звук будет очень низкого качества, в худшем – динамик просто сгорит.

Использовать чертежи для изготовления домашнего сабвуфера своими руками, из интернета, можно, но здесь есть некоторые нюансы. Если использовать готовый чертёж, то нужно точно знать какой громкоговоритель использовал автор. Бывает так, что указаны размеры конструкции и диаметр динамической головки. Делать ящик по таким рекомендациям не стоит, поскольку динамиков конкретного размера существует очень много. Основное правило при изготовлении саба своими руками для дома – низкочастотная система рассчитывается не только под диаметр, а под конкретный тип динамической головки.

Каждый громкоговоритель имеет свои электромеханические характеристики, которые должны учитываться при повторении. Выбор акустической конструкции так же зависит от типа динамика. Некоторые модели прекрасно работают в закрытом ящике, другие, позволяют максимально реализовать свои возможности только с фазоинвертором. В чертеже домашнего сабвуфера учитывается только чистый внутренний объём, который исключает объём внутреннего пространства, занимаемый динамической головкой.

Шаг 3: Клеим и прибиваем стенки и дно

Выложите четыре стороны и нанесите большое количество клея в каждый вырез в углу. Вставьте края без шпунта в шпунты соседней доски с клеем. Вбейте три гвоздя через край с шпунтом в конец соседней стороны. Сделайте это на всех четырех углах. Теперь у нас есть открытая коробка.

Нанесите большое количество клея на одну открытую сторону ящика и наденьте на неё один квадрат 360 х 360 мм. Теперь у вас есть коробка с одной закрытой стороной.

Читать еще: Самодельный электрический мотовелосипед мощностью 15 л.с.

Наконец, приклейте кусочки ДСП размером 20 х 20 x 180 мм во все углы и вдоль всех краев. Это укрепит углы и обеспечит место для надежной опоры фанеры, которая будет поверхностью для установки динамика. Фанера 330 х 330 мм должна находиться вровень с верхней частью коробки.

Теперь можно установить клеммник.

Самодельный сабвуфер

Как сделать сабвуфер для домашнего кинотеатра своими руками

Для того, чтобы делать что-то своими руками, необходимо: чтобы эти руки присутствовали в наличии и чтобы они не были заточены, сами знаете подо что.
Будем считать, что в вас оба этих условия выполняются. Что же, тем лучше, тогда продолжаю.

Что меня на это подвигло

С какого , собственно, дуба вот я решил делать этот самый сабвуфер. Таки, вопрос-вопросов. Сложный.

Можно списать все на то, что, как одна дамочка сказала про мое поведение, типа оно немотивированное. Как бы делать мне нечего, есть у меня неплохой ресивер Yamaha V496RDS, акустика хорошая, фронты напольники JAMO и наборчик из центра и двух тылов, под названием JBL HMX. Фронты выдают неплохие басы, вроде , что еще надо?
Я тут присоединяюсь про то, что совершенству не предела, саб нормальный стоит от 6 т.р. и выше и чтобы решиться на свои кровные купить именно его, надо, как минимум эти 6 т.р. иметь на руках. А это в общем-то уже роскошь непозволительная для меня в свете моих недавних покупок.
Однако, везде в журналах нагло пишут, не 5, а именно 5.1, намекая на то, что правильные пацаны должны в обязательном порядке иметь этот “барабан от Страдивари”* он же 0.1, он же сабвуфер. И типа, если у них дома такого девайса не присутствует, то они вовсе не правильные пацаны, а лохи ушастые.

Таким образом, каждый обладатель комплекта из пяти нормальных колонок, постепенно приходит к мысли о собственной неполноценности, без наличия шестой колонки. Начинаются походы в магазин, разговоры с продавцами, которые бывают разных типов. Одни из них, глядя на ваши потертые джинсы, говорят, что недорогая активная ямаха – это самое оптимальное для вас решение, другие говорят, что правильные сабы, от которых замирает дыхание, начинаются от 300$ и выше, а все, что дешевле – полная туфта для тех, у кого дешевая полочная советская акустика. В общем, с каждым из них, можно согласиться.

Две мысли появляются. Первая – зачем покупать не самую хорошую вешь, за достаточно большие деньги. Вторая – жаба душит выкладывать 300$ за какую-то низкочастотную колонку, когда за эти бабки я могу на треть сократить список моих запланированных первоочередных покупок.
Из двух мыслей получается третья – почему же все так дорого.

Если последнюю мысль развить, то получится примерно так: почему какой -то ящик из фанеры с одним динамиком и усилителем, которому на роду написано не усиливать частоты выше 200Гц и может быть фильтром-кроссовером, стоит такие сумашедшие бабки? Я могу понять, почему обычная акустика стоит дорого. Там корпус, который хитрым образом расчитан, чтобы хорошо звучали все динамики, которые тоже денег немалых стоят из за своих характеристик. И вся эта фигня должна играть частоты от 30 до 20000Гц. Потом ее разные умники тестируют и пишут в своих журналах, дескать, в этой колонке за 600$ акцента там какого-то не хватает, та за 550$ чего-то там не подчеркивает, зато вот эта за 900$ и акценты все имеет и подчеркивает, все что надо.
Начитаешься таких статей, и думаешь, какие наверно они умные пацаны, все слышат, во всем разбираются, молодцы одним словом. Если учесть, что явных дефектов звучания в акустике за 500$, наверное, нет, можно предположить, что уши у них как у слона должны быть, чтобы все это слышать.

Черновая работа, конструирование коробки

Что же касается сабов, у них настолько узкий диапазон частот, что требования к АЧХ динамика не такие высокие, а конструкция должна быть не такая сложная чтобы ее нельзя было бы повторить.
Какие могут быть сложности. Ну во первых надо найти низкочастотный динамик. С этим проблем меньше всего. Есть такой 75ГДН, который очень популярен из-за своих неплохих характеристик и низкой цены. Маньяки могут купить какой нибудь экземпляр импортного производства за 100 баксов, но есть ли смысл переплачивать, если разницы скорее всего можно не почувствовать.
Основные проблемы могут быть при выборе и расчете конструкции ящика для этого динамика. Но тут на помощь приходит прекрасная программа JBL SpeakerShop. В ней есть множество готовых примеров разных типов сабвуферов.
Качаем программу, выбираем тип коробки. Я выбрал bandpass 6a. Это такая вот коробка.

Картинка взята с инета из статьи про саб на 75ГДН. У меня только немного другие размеры.
Наткнулся я на ветку в форуме на www.ixbt.com, как раз про построение саба, такого почти, как мне надо. Пересчитал еще раз размеры, вроде похоже на то, что я собирался делать, только чуток побольше.
Когда я отпилил первую заготовку левой стенки, то понял, что коробочка получится совсем не маленькая, однако делать было уже нечего, все было размечено.
Окончательные размеры получились такие:

Высота 640мм
Длина 410мм
Ширина 280мм
Высота верхнего обьема 160мм
Длина верхнего фазоинвертора 70мм (диаметр 70мм)
Длина нижнего фазоинвертора 240мм (диаметр 70мм)

Куски ДСП были толщиной 20мм, я подумал, что толщина самая подходящая. Пилил все обычной ножовкой по дереву, и к тому времени, когда все стенки были готовы я конкретно задолбался. Заодно приобрел мозоли на руках от ножовки.
Из за того, что времени на изготовление саба я первоначально отвел себе 2 дня, все выходные я закручивал в стенки шурупы, собирая коробку. К концу воскресенья коробка была готова и стянута по периметру шурупами.

Далее, всю неделю, я пробумывал порядок сборки. Получилось, что последней будет закрыта верхняя стенка, предпоследней – задняя. Не устанавливая эти стенки, можно было нормально работать с корпусом внутри, чем я и занимался в следующие выходные.

Я промазал любимым клеем Ольги Саваловой – “Моментом” все стыки и установил внутренню стенку в прорезью под динамик 75ГДН, который купил на рынке за 1000р. Стенку как следует закрепил закрутив снаружи кучу шурупов.

Еще раз примерив остальные стенки, я начал проклеивать внутренню поверхность коробки пенополипропиленом толшиной 6 мм. Для этого использовал все тот же “Момент”. Каждому слою я давал засохнуть, под грузом.

Чтобы пропилить круглые отверстия в задней стенке мне прилось использовать специальную насадку на дрель, которая, со своим делом справилась хорошо и вскоре у меня была задняя стенка с двумя отверстиями идеально-круглой формы с ровными краями.
Первоначальная идея была найти трубки 70мм в диаметре от канализационных труб. К моему удивлению, таких не оказалось. Были либо 50мм либо 100мм, пришлось взять первые. Именно из них я сделал первые фазоинверторы. (Канализационные трубы играли дерьмово.)
Разницу в посадочном диаметре я заполнил слоями пенополипропилена и в таком виде установил обе трубы в заднюю крышку саба.

Первое тестирование и доводка

Подождав, пока все клеевые соединения просохнут, я решил опробовать дело рук своих. Для этого я подключил левый фронтальный канал моего AV ресивера Yamaha 496RDS к новой колонке.
Балланс громкости выкрутил влево, тембр BЧ на минимум, громкость на 25%, вставил диск с какой-то клубной музыкой и включил.

Звук , который распространился по все квартире, меня потряс. Это был мягкий бас, типа того, которого я с трудом добивался на моих напольных фронтах, но намного громче. Он, прямо, пробирал до костей.
Однако, к звуку примешивались и посторонние высокочастотные призвуки. Часть из них были коробочные, которые не пропали после обклейки корпуса внутри, остальные выли вызваны потоком воздуха из всевозможных щелей коробки, которые еще не были промазаны.

В течение дня я устранял щели в корпусе и в результате посадил на клей заднюю крышку. Попутно я установил пару металличесих разьемов – гнезд под “бананы” для подключения проводов на заднюю стенку. Получилось совсем неплохо.

Следующее включение показало, что швы все герменичны, остался шум воздуха при прохождении через верхний фазоинвертор и стали явно слышны ящичные призвуки.
Долго соображал, с чего начать, в результате начал делать параллельно фазик и ватно-марлерые подушки, которые прибил гвоздями к внутренним стенкам саба. В результате все стенки были полностью закрыты этими подушками.
С фазоинвертором я поступил еще проще. Верхний обьем саба был значительно меньше нижнего, поэтому шумы воздуха появлялись лишь в верхнем фазоинверторе. Я прочитал в интернете, что вполне возможно использовать не только циллиндрические трубки, а конические, лишь бы они расширялись в выходу наружу. И тут на помошь пришел, купленный в свое время пластмассовый стакан из набора автомобильной посуды. Он имел нужный диаметр и длину, чуть больше. Именно его я и установил в качестве фазоинвернора. До кучи, я закруглил заднюю стенку в месте выхода воздуха, так что получилось так же как у моих фронтов Jamo. Место стыковки фазика и все закругление я зашпаклевал, и после высыхания, зашкурил, до ровной поверхности.

Читать еще: Самодельный ротационный инструмент

Оставалось только выровнять и покрасить корпус, а также обклеить его черной пленкой, с рисунком под дерево, чтобы ящик вписался в общий вид комнатной акустики.
Все это время, пока я выравнивал корпус, я периодически его подключал в ресиверу, для проверки. Мне удалось изменением конструкции фазоинвертора убрать все звуки воздуха на номинальной громкости. Они появлялись, только при максимальной громкости и на определенных частотах. В виду того, что я подавал на саб полночастотный звуковой сигнал, а не фильрованый, звук проходящего в фазике воздуха чуток подпорчивал картину.
Когад же подавал синусоидальный сигнал с компа сгенеренный программой CoolEditPro, то звук этот пропадал, зато слышно было, как дрожали стекла. Наметились два частотных пика в области 10-50гц. Это первый , около 25-27Гц и второй 35-37Гц. На этих частотах, громкость сиигнала сильно возрастала при воспроизведении тестового сигнала.

По ходу дела, я вдруг обнаружил трещину я своем 150 литровом аквариуме, который находился в той же комнате, где я делал и испытывал саб. Почему это произошло, я до сих пор не понял. То ли, от небольшого перекоса тумбы, который я потом обнаружил, то ли от моих опытов, то ли от всего в месте.

В виду того, что я давно собирался купить себе аквариум побольше, меня трещина не сильно расстоила, скорее добавила приятные хлопоты, по выбору нового аквариума и выравниванию тумбы, что есть тема для другой статьи и в другом разделе

Учучшаем внешний вид

Имея небольшой опыт по выравниваю поверхностей, было дело, выравнивал окна и оконные проемы в своей квартире, я купил шпатлевки и черной краски. Причем, черной краски купил два вида, обычной в банке и автомобильной флакон, которая быстро сохнет. Пользовался, в основном, автомобильной, так что она в самом конце закончилась.

Короче, сначала шлифанол стенки шкуркой, при помощи дрели и насадки-круга, потом углубления зашпаклевал акриловой шпатлевкой, которую шлифанул, сначала опять дрелью, потом вручную мелкой шкуркой. Получившуюся поверхность покрыл слоем краски из распылителя.
В принципе, этого всего можно было не делать, если бы у меня был новый лист дсп, но я использовал куски, оставшиеся от разобранного шкафа, который сделали предыдущие жильцы моей квартиры. Так что поверхность там была самая отстойнейшая. Шкурить дсв – дело неблагодарное, если глубоко залезть, то начнет быстро махриться, так что гемороя и поимел достаточно.

В следующий раз буду использовать новые листы.

После высыхания краски я намочил ее водой и на мокрую поверхность наклеил уже самоклеющуюся пленку. Она так называется потому, что если ее неправильно приклеить, то фиг потом отклеишь. Слава богу, у меня получилось достаточно ровно, лучше чем я ожидал.
Обработав края, в установил саб в то место, где ему положено было стоять по моему замыслу.

Конечно, он крупноват, но если установить напольники, на подстваки, то думаю, будет в самый раз.

Естественно я его несколько раз включал, для проверки, работоспостобности. Благодаря внутренней шлифовке вернего фазоинвертора, порог появления шума ветра в нем, сдвинулся в сторону максимальной громкости и , я надеюсь, что при такой громкости я его использовать не буду и соответственно, ничего такого не услышу. В конце концов, низкочастотные звуки в фильмах редко встречаются без одновременных высокочастотных, которые легко заглушат все подобные паразитные призвуки, даже на большой мощности.

P.S. Теперь осталось собрать усилитель, для этого саба, чтобы сделать его активным. В принципе процесс сборки я начал, вытравил плату, запаял туда все детали, но еще не отладил, времени нет.

Инструкция

Проектирование

Автомобильные сабы делятся на несколько подвидов:

Активные. Такие устройства оборудованы встроенным усилком и активным кроссовером. Главным предназначением последнего является снижение низкочастотной нагрузки на усилок. с помощью кроссовера достигается согласование работы саба и акустики в целом.
Пассивные. Варианты такого типа функционируют параллельно с основной акустикой, но обычно они нуждаются в обустройстве отдельного канала усилителя мощности. Пассивные устройства на практике более чувствительны к месту расположения, при этом они обеспечивают дополнительную нагрузку для выходных усилков стерео-каналов (автор видео — Константин Козик).

ЗЯ или закрытый ящик является одним из самых простых в плане проектирования и производства, но его коэффициент полезного действия минимальный. Тем более, в данном случае полностью загерметизировать корпус будет проблематично.
ФИ или фазоинвертор позволяет выдавать более высокий коэффициент полезного действия, то такой вариант более сложный в плане расчетов.
БП4 и БП 6 — бандпасы четвертого и шестого порядков. Такой вариант является одним из наиболее сложных для изготовления, однако качество его работы вас в любом случае порадует. Устройства в таком корпусе позволяют не только усилить басы, но и заглушить низкие частоты (автор вид — ALEX SOUND).

Изготовление

Основываясь на чертежах и подготовленных схемах, нужно аккуратно вырезать стенки для будущего саба и другие отверстия, которые потребуются для укладки проводов. После этого стенки желательно отшлифовать. Затем основные составляющие конструкции нужно прочно скрепить и зафиксировать, для этого можно использовать саморезы или клей.
В том случае, если корпус будет состоять из нескольких слоев, нужно удостовериться в том, что между этими слоям будет отсутствовать пустота. Если пустое пространство останется, это может привести к резонансному сверчку, так что смысла от использования корпуса совсем не будет. На всякий случай корпус можно обклеить виброматериалом, а внутри заполнить его поролоном. Что касается непосредственно задней стенки, то ее следует обклеить стеклотканью, для достижения большего эффекта потребуется несколько слоев. После оклейки саб нужно оставить сохнуть где-то на один день.
Если вам важен дизайн устройства, то корпус можно покрасить глянцевой либо матовой краской, также можно использовать карпет или кожу для перетяжки. Чтобы защитить устройство от нежелательных внешних воздействий, таких как влага, то корпус можно заранее пропитать мебельным нитролаком. Данная процедура должна осуществляться на улице, поскольку она может отравить человека.
Последним этапом в изготовлении будет монтаж самого динамика. Процедура сборки может отличаться в зависимости от вида корпуса.

Подключение

Через отверстие в корпусе нужно протянуть провод и залить это отверстие герметиком.
Проводка проводится от подкапотного пространства в салон и в багажник, после чего ее необходимо подключить к усилку.
Чтобы подсоединить устройство к аудиосистеме, вам потребуется обычный RCA-провод или тюльпан, а также кабель питания саба. Для подключения необходимо демонтировать магнитолу.
После подключения к магнитоле аналогичная ситуация производится с самим сабов — проводка проводится через салон и соединяется с устройством.
Затем саб можно подключить к усилку. Проверьте качество работы аудиосистемы в целом.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

голоса

Рейтинг статьи