0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Септик из Еврокуба

Септик из Еврокуба

Многие задаются вопросом,как сделать септик своими руками,как правильно установить и собрать,какие подводные камни могут подстерегать при использовании данной конструкции,плюсы и минусы и т.д.
В данном вопросе мы поможем разъяснить и показать,как это всё без особого труда воплотить в жизнь.Вот один из примеров сборки септика.
Начнем с понимания того,что же такое Еврокуб 1м3 и из чего он состоит.
Еврокуб 1м3-в простонародье еврокуб,емкость кубовая 1000литров,бак 1000 литров ,евроконтейнер,IBC контейнер,емкости для воды 1000литров и т.д.
Емкость (колба) изготовлена из полиэтилена,вверху находится заливная горловина от 150мм до 500мм с крышкой и дыхательным клапаном или без клапана,внизу сливной кран,как правило от 50 до 80мм. Колбу из полиэтилена защищает металлическая обрешётка,которая крепится к металлическому,пластиковому или деревянному поддону и может выдерживать верхнюю нагрузку до 2 тонн.
Размер данного бака составляет 1200х1000х1116мм и вес 60- 65 кг в зависимости от поддона.

Принцип работы.
Принцип работы септика заключается в следующем–По канализационным трубам стоки попадают в первую камеру (Еврокуб),где более тяжёлые продукты жизнедеятельности оседают на дно,далее примерно на высоте 50-55см устанавливается труба (дренаж),переход в следующую камеру,где более лёгкие вещёства попадают из первой камеры во вторую и т.д. далее жидкие вещества могут уходить в поле фильтрации или дренажный колодец*.
*Поле фильтрации-участок на поверхности которого распределяются сточные воды,которые очищаются биологически естественным путём.

Рассмотрим более подробно конструкцию и монтаж септика.
Монтаж септика.
Подготовка основания для септика.
В первую очередь подготавливаем основание (яму) там,где будет стоять септик,как правило,подальше от источника питьевой воды и водных ресурсов,в идеале это забетонированный короб,который обеспечит неприкосновенность нашего септика от грунтовых вод и внешнего воздействия грунта. Если такое не возможно на дне делают подушку из песка и щебня (важно понимать,что при такой схеме основания из песка и щебня при наполнении куба давление на основание будет увеличиваться и риск продавливания основания очень высок),а бока септика защищают прочным материалом. Если не обеспечить защиту Еврокуба со всех 4-сторон,то его сдавит грунтом,т.к. металлическая обрешётка выдерживает большой вес,а вот сама колба мягкая и её просто сдавит.
Яма подготавливается с учётом размера септика,т.е. в зависимости от кол-ва камер (к примеру,одна камера 1200х1000х1116мм) + 15 см расстояние между отсеками,большинство людей делают 2-камерный септик,но как показывает практика,устанавливают и 3- 4 камеры,в зависимости от интенсивности использования.

ВАЖНО!
Септик из Еврокуба обязательно нужно закрепить к основанию,это делается в случае прорыва грунтовых вод,проседания грунта и т.д. чтобы обезопасить себя,например,от всплытия или смещения данной конструкции.
При подготовке ямы,каждая последующая камера (Еврокуба) должна располагаться ниже предыдущей на 20 см . т.е. мастерим основание ямы ступенькой.

Траншея для канализационных труб.
От дома копаем траншею примерно на глубине 45- 50 см с уклоном к септику на каждый метр канализационной трубы + 2 см наклона, при этом дно траншеи желательно подготовить,например,выложить кирпичом или другими жёсткими материалами–это обеспечит целостность конструкции при проседании почвы.
Примерно после монтажа и сборки у Вас от верхнего края Еврокуба до поверхности должно получиться около метра.

Сборка Еврокуба.
В первой камере в верхней части емкости делаем отверстие для канализационной трубы,идущей от дома. Из внутренней части Еврокуба ставим тройник (вырезаем около горловины отверстие,но так чтобы мы его смогли в последующем полностью загерметизировать).
На верхнем дне камеры слева вырезаем отверстие для прочистки септиков,правее например,в крышку куба отверстие для дыхательного клапана*.
Такую систему проделываем с каждой последующей камерой (Еврокубом)
Соединяем следующую камеру на расстоянии друг от друга на 15см.
Дренажная труба в следующий отсек должна быть ниже приточной трубы
При установке септика в яму каждый Еврокуб сваривается между собой с каждой стороны для исключения смещения между собой и нарушения целостности конструкции.
Сваривают Еврокубы (камеры) между собой,как правило,арматурой или другими подручными средствами.

ВАЖНО!
*Вентиляционное отверстие должно находиться выше дренажной трубы на 15- 20 см ,и выступать от поверхности земли на каждых последующих камерах (отсеках),вентиляционное отверстие служит для удаления накопившихся газов из септиков.
Герметизация.
При врезке труб,дыхательных клапанов, очистителей,стыков между трубами и т.д. все стыки и соединения тщательно герметизируются герметиками или иными герметизирующими приспособлениями.
Сливной кран у Еврокуба также полностью должен быть загерметизирован во избежание протечек.

Утепление.
Дренажные трубы должны быть утеплены (короб-скорлупа, утеплители) во избежание замерзания.Еврокуб должен быть утепляем пенопластом или другими,не впитывающими и не гниющими материалами.

Сверху септики засыпают песчано-гравийной смесью либо закрывают жёсткой крышкой.

Читать еще:  Самодельный щуп на мультиметр с регулировкой

Есть множество мнений и споров по поводу использования Еврокубов в качестве септика.Начнём с того что качество работы септика и его герметичности напрямую зависит от сборки самого септика, поэтому говорить о том что он хуже или лучше специализированных станций тут неприемлемо.Он дешевле,герметичный и при правильной сборке и установке он несколько не будет уступать автономным септикам,данный вариант сборки не требует подключению к электричеству,такие септики не требуют особого ухода и позволяют пользоваться долгие годы без очистки в отличие от дорогих автономных и энергозависимых септиков.

Схема и принцип действия

Септик из еврокубов работает так же, как и другие септики. Обычно он состоит из двух сосудов, в качестве которых используются еврокубы.

В первый сосуд по трубе поступают канализационные отходы. Эти отходы отстаиваются, в результате из них отделяются твердые составляющие, которые оседают на дне сосуда. Жиры, газы и другие легкие составляющие отходов поднимаются наверх. В середине образуется слой осветвленной жидкости, которая через специальный патрубок поступает во второй сосуд. В нем происходит дальнейшее отстаивание жидкости и разложение загрязнений с помощью биобактерий, которые в виде концентратов добавляются в этот сосуд. Очищенная жидкость из этой емкости поступает в дренаж, канаву или в накопительную емкость.

Типы систем очистки

Выгребную яму, пожалуй, можно отнести к категории самых примитивных средств. Она обладает многими недостатками и способствует загрязнению окружающей среды. Сегодня выгребные ямы часто модифицируют, применяя пластиковые кольца для септика, которые исключают проникновение отходных веществ в грунт.

Следующими по стоимости идут решения, предназначенные для обычного накопления стоков. Преимущества этих решений перед выгребными ямами заключаются в отсутствии контакта нечистот с грунтом. При заполнении требуется вызов ассенизаторской службы для откачки нечистот. По сравнению с остальными решениями цена пластикового септика в виде обычного контейнера будет минимальна, и меняться будет лишь в зависимости от емкости резервуара.

К среднему классу можно отнести системы, осуществляющие первичную переработку сточных отходов. Утилизация в грунт возможна, однако низкий уровень очистки при близком расположении подземных вод накладывает определенные ограничения на применение таких систем.

Стоковая масса должна проходить поочередно через каждый отсек для очередного этапа переработки. Такие системы обладают сравнительно невысокой стоимостью, просты в эксплуатации и обслуживании, а их применение для многих условий вполне себя оправдывает.

К наивысшему классу среди очистительных устройств относятся высокотехнологичные системы, оснащенные сложными системами фильтрации и очистки, электронными системами управления. Способны работать с большой производительностью, обеспечивают очень высокий уровень очистки. Требуют подвода электричества. Для них характерна высокая стоимость.

Нюансы проектирования автономной канализации

Сначала следует составить проект нового сооружения и найти для него подходящее место на участке. Объем септика для дачи без откачки вычислить не сложно. Для этого нужно умножить количество человек, которые постоянно проживают в доме, на 200 литров. Это типовая норма потребления воды на одного человека в день.

Читать еще:  Самодельный шлифовальный барабан с упором для шуруповерта

Полученную цифру нужно увеличить еще на 20%. Результат и будет искомым объемом септика. Распределяют этот объем следующим образом: 25-30 % объема отводят для создания фильтрационного колодца, а остальное – на основной отсек или отсеки септика. Параметры септика зависят от его конфигурации.

Объем резервуара кубической формы рассчитывается как произведение длины, ширины и высоты. Если же емкость цилиндрическая, то для вычисления ее объема следует умножить высоту на площадь основания. Формула площади круга хорошо известна из школьного курса геометрии: произведение квадрата радиуса на число “пи”.

Определяя параметры резервуара, следует помнить, что расстояние от дна септика до места входа канализационной трубы должно равняться 80 см или более. При этом нужно учесть и уклон трубы.

Выбирая место для септика, рекомендуется придерживаться следующих санитарных норм:

  • расстояние не менее 10 метров от жилых строений и водопроводных магистралей;
  • расстояние не менее 30-50 метров от источников питьевой воды;
  • более 3 метров до плодовых деревьев;
  • более 5 метров до дороги и т.п.

Чем больше объем септика, тем более строгие санитарные нормы к нему предъявляются. Подробные сведения можно получить в соответствующих разделах СНиП за номером 2.04.03-85 и регламент СанПиН 2.1.5.980-00, определяющий правила сохранения чистоты подземной воды.

Кроме того, следует учесть уровень грунтовых вод, поскольку дно между условным дном сооружений грунтовой доочистки и УГВ должно быть по минимуму расстояние в 1 м.

Если грунтовые воды пролегают слишком высоко, к конструкции септика предъявляются еще более серьезные требования: он должен быть абсолютно герметичным.

Для самодельной конструкции в такой ситуации подойдет только пластиковый контейнер – еврокуб. Или же стоит отдать предпочтение накопительной емкости промышленного производства. Советуем ознакомиться с правилами выбора емкости для септика.

Еще один важный момент при выборе места для септика – доступ для транспорта. Хотя очистка септика без откачки выполняется не часто, все же присутствие специальной техники может существенно облегчить этот процесс.

Пластиковые септики и их цена

В промышленности выпускаются разнообразные герметичные пластиковые септики. Но за такое устройство септика придется уплатить от 35 до 70 тыс. руб., и даже более (зависит от объема). А еще за большие деньги изготовители могут предложить емкости уже со встроенной аэрацией, которая в большей степени обеспечит глубокую очистку сточных вод. Только такие устройства энергозависимы – во время перебоев с электричеством они становятся обычными пластиковыми баками.

А как сделать пластиковый септик своими руками?

В устройстве септика для очистки сточных вод на своем участке я пошел по пути экономии – решил изготовить самодельный пластиковый септик, сделав его из пластиковых обычных контейнеров в наружной жесткой упаковке. Эти емкости еще называют еврокубами. Функционально септик из еврокубов, собранный своими руками из двух-трех емкостей, практически ни чем не отличается от производимых фирменных септиков, который представляет собой большую бочку с разделенными отсеками, ревизионными лючками, вентиляцией септика и переливами для вод. Так зачем же мне переплачивать – решил я.

Септики из еврокубов, устройство

В своем загородном доме я решил установить два септика из еврокубов. Септик для дома изготовил из двух использованных еврокубов из непищевого пластика емкостью по 600 литров каждый. Для увеличения объема емкости и создания отдельных камер септика соединил их между собой канализационными трубами диаметром 110 мм. Этот септик будет обеспечивать очистку сточных вод от унитаза, душа и умывальника. Его объем в несколько раз превышает суточный объем выброса, редко доходящего до 150 л. Для мойки, стиральной машины и прочего я оборудовал отдельный однокамерный септик с объемом в 1000 л. Такое изготовление септиков позволило мне уменьшить нагрузку на каждый из них. К тому же, используя этот метод, я гарантированно не останусь без действующего туалета в момент засорения кухонной канализации разными пищевыми отходами.

Читать еще:  Охотничий нож своими руками

Грунтовые условия на моем участке (примерно 2-ух метровый пласт торфа) позволили мне облегчить работы. Мне не пришлось окружать емкости септика из еврокубов бетоном для защиты от давления грунтов. Тем более, что торфяной грунт позволил мне отказаться от полновесной фильтрующей траншеи и протянуть небольшие дренажные трубы.

Выбирая еврокубы для септика, я отдал предпочтение емкостям с широкой горловиной – чтобы при монтаже труб легко было завести канализационные тройники. Этими тройниками я оборудовал каждый узел входа и выхода труб в септике (внутри евробаков). Над тройниками устроил прочистные лючки. Через них можно будет легко прочистить трубы, в случае засоров.

Вентиляция

Для вентиляции септика я установил трубы небольшого диаметра – 50 мм, которые вставил в баки и вывел на поверхность, на высоту примерно в 80 см над грунтом, чтобы зимой их не запорошило снегом. Отходящие и подходящие трубы,а так же сам септик из еврокубов утеплил во избежание их промерзания. Дополнительно утеплитель будет исполнять роль сминаемого демпфера в моменты смещения грунта. Сразу же после установки септика на место, заполнил его водой, в противном случае в момент подъема грунтовых вод они могли бы смять это устройство. Сверху утеплителя выложил доски, чтобы обезопасить емкости и засыпал грунтом.

Доочистка сточных вод производится в устройстве фильтрации. Размеры и характер этих устройств зависят от типа грунта, а если быть точным – от скорости фильтрации в грунте.

Примерные коэффициенты фильтрации некоторых грунтов:

  • гравий – 100-200 м/сутки;
  • песок (пылеватый) – 0,1-2 м/сутки;
  • песок (крупный) – 25-75 м/сутки;
  • супесь – 0,1-0,7 м/сутки;
  • суглинок – 0,005-0,4 м/сутки;
  • торф (слаборазложившийся) – 1-4 м/сутки;
  • торф (сильноразложившийся) – 0,01-0,15 м/сутки.

Как видите, торф близок к песку. Это облегчает устройство в торфе системы подземной фильтрации. У меня стоки септика попадают в перфорированную трубу, которая уложена под небольшим уклоном в грунте. Стоки фильтруются через торф, а органические остатки – разлагаются бактериями, содержащимися в нем. Бактерии эти можно купить в любом магазине для дачников, или хозяйственном.

И вот теперь этот самодельный септик служит мне и летом и зимой исправно уже четвертый год. Никаких замечаний или нареканий к нему, пока нет.

Здесь я привел чисто свой метод устройства самодельного септика. У другого может быть тоже свой метод, который так же безотказно работает. Принцип понятен, а остальное дело смекалки. И было бы не плохо, если кто приведет свой метод, как правильно сделать септик для дома.

А у меня статья про то как сделать септик своими руками закончена. Буду готовиться к следующей, она будет по теме как сделать садовую печь своими руками.

Коллектор в системе дренажной канализации

Для дренажного коллектора подходит любой, в том числе, самодельный, септик из бетонных колец. Эта конструкция достаточно тяжелая, чтобы выдерживать силы пучения, не всплывать при увеличении УГВ, пластиковые модификации требуют крепления к анкеру. Для этого используется готовая либо самодельная ж/б плита в качестве основания, к которой резервуар крепится хомутами. Здесь вода так же достаточно чистая, чтобы использоваться в быту, окупая тем самым затраты на строительство дренажа.

Применение коллектора в автономном водоотведении — дело затратное. Обустройство сложной конструкции стоит дорого, а применяемые материалы должны быть надлежащего качества, что непосредственно влияет на общую стоимость работ. Использование пластиковых контейнеров для септика или коллектора значительно снижает затраты, но при этом определяет эксплуатационные особенности. Кроме того, к минусам можно отнести и размеры коллектора. Они превышают размеры выгребных ям и одноуровневых емкостей. Также увеличивается протяженность трубопроводов при непосредственном монтаже. В итоге получается, что коллектор в частной канализации экономически невыгоден, проигрывая по техническим характеристикам иным вариациям оборудования.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector