3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно резать рифленое стекло стеклорезом

Содержание

Как правильно резать рифленое стекло стеклорезом

Большинство людей делают ремонт дома самостоятельно. И им приходится работать со стеклом. У них появляется потребность вырезать из квадратной или прямоугольной формы какую-нибудь особенную фигуру или узор или просто отрезать кусок стекла. Более подробно поговорим о том, как правильно резать стекло алмазным стеклорезом.

  • 1 Выбор инструмента
  • 2 Этапы подготовки
  • 3 Технология резки
  • 4 Разлом
  • 5 Заключение

Как сделать нож из напильника – обжиг заготовки

Первое, что вам придется сделать, это провести обжиг напильника. Идеальный вариант – продержать заготовку 4-6 часов в горящей плите или печи и дать остыть вместе с ней. Но можно обойтись обычной газовой плитой – но это скорее выход из положения, чем рекомендация. Суть обжига понятна – дать стали прокалиться при температуре 600-700 °С и медленно остыть. По большому счету, обжечь нужно лишь ту часть, которая будет непосредственно лезвием, поэтому если вы все же вынуждены воспользоваться газовой плитой, учтите этот момент.

Плита дает небольшую температуру, поэтому нужны некоторые уловки, а именно, сооружение теплового экрана. Делается это гораздо проще, чем звучит – вам нужно лишь соорудить над напильником небольшую возвышенность из гаек или болтов, на которую кладется металлическая пластина. В итоге температура от горения газа будет в меньшей степени уходить в воздух и больше нагревать напильник.

Очень важно посыпать прогреваемый участок обычной кухонной солью. Это своего рода индикатор – если она в процессе расплавится, значит у вас все удалось, если же не расплавится, значит температура была недостаточной, и нужно повторять процесс. При нагревании под пластиной у заготовки должен быть ровный цвет раскаленного металла, который важно продержать как минимум часа три-четыре.

Уменьшать температуру после основного обжига следует постепенно – сначала уменьшаем силу горения на четверть, через полчаса еще прикручиваем, и так до полного остывания. Все это делается неспроста, и игнорировать этот нюанс не стоит – остывшая резко сталь попросту раскрошится.

Окончательная обработка ножа из напильника

И завершающим этапом изготовления ножа из напильника является обработка ручки инструмента. Если рукоять с деревянными накладками, то их следует покрыть льняным маслом или олифой, этим же маслом, разбавленным напополам со скипидаром или для достижения более темного и насыщенного оттенка добавить в масло деготь. Также можно покрыть накладки специальными маслами для обработки дерева, которые продаются в тех же магазинах, что и ножи. После пропитки дерева, следует обработать поверхность расплавленным воском до достижения идеальной полировки поверхности.

Если в ноже предполагается кожаная рукоять, то ее поверхность также подлежит обработке. Для этого подойдет и обычный обувной крем или специальный крем для кожи, которые следует втирать в материал до достижения равномерного окраса и полного впитывания средства. После этого можно протереть рукоять ветошью для удаления излишков.

Так как сталь клинка очень твердая, то такие ножи из напильников способны выдерживать большие нагрузки. Ими хорошо резать, обдирать, пилить и делать массу других работ. Для тех, кто любит проводить отдых на природе, заниматься охотой или рыбалкой охотничий нож из напильника станет превосходным инструментом для обустройства лагеря, расчистки местности и обваливания туши добычи.

Технология изготовления ножа из напильника своими руками

Технология изготовления ножа из напильника своими руками не отличается в зависимости от того, будет это кинжал или финка. Из-за особенностей конструкции (длина и ширина лезвия, угол заточки, вид режущей поверхности) тот или иной этап может несколько видоизменяться.

Чтобы сделать нож из напильника без ковки, соблюдают последовательность действий:

  1. Отпуск металла.
  2. Изготовление чертежа.
  3. Перенесение рисунка на заготовку.
  4. Вырезание профиля.
  5. Шлифовка контура.
  6. Формирование скоса лезвия.
  7. Подготовка штифтов.
  8. Изготовление ручки.
Читать еще:  Журнальный столик со стеклом

Вначале нужно разработать дизайн рукояти и лезвия, придумать форму и нарисовать ее. Чертеж переносят на напильник, болгаркой отрезают заготовку по шаблону. В процессе нужно следить за тем, чтобы напильник не изменял цвет, что будет говорить о нагреве металла.

До закалки напильника в области ручки также делают отверстия под фиксаторы. Если сделать это сложно, металл нагревают в горне или на открытом пламени до красного состояния, затем дают остыть. После этого материал станет значительно мягче и гибче.

Последний пункт также состоит из нескольких этапов. Традиционно рукоятка изготавливается из дерева, но в качестве материала применяются также рог животного, кости, пластик. Внешний вид этой части зависит от фантазии мастера. Важно, чтобы рукоять удобно лежала в руке.

Проведение обжига заготовки

Чтобы сделать металл мягким и доступным к работе, не обойтись без термообработки. Правильная технология предполагает, что сталь разогревается до температуры 700 °C. В домашних условиях достичь таких условий сложно, поэтому достаточно максимально приблизиться к заданным параметрам.

Для нагрева и закалки стали можно изготовить горн, импровизированное устройство для работы с металлом. Это очаг, стоящий на земле, в который нагнетается воздух при помощи трубы диаметром менее 5 см посредством компрессора, электрического или ручного насоса.

Ковать металл дома можно путем нагрева в духовом шкафу или на газовой плите. Чтобы работать с горелкой на верхней части плиты, заготовку фиксируют и нагревают на открытом пламени. Повышение температуры должно быть равномерным, поверхность нагревают и закаливают только в области клинка. Чтобы достичь нужной степени нагрева, поверхность плиты накрывают экраном. Раскаленный материал должен быть красного цвета, в таком виде металл поддерживается 3-4 часа.

Проще поместить заготовку в духовой шкаф, разогретый до 200 °С, и оставить ее на час. Затем газ отключают и ждут, пока рашпиль остынет. Простой способ разогрева металла, когда напильник помещают в горящий костер, которому дают самостоятельно остыть с заготовкой внутри.

Закалка и отпуск заготовки

Термообработка металла включает закалку ножа из напильника. Чтобы это сделать, нужно опустить заготовку в машинное масло на несколько секунд, затем в воду. После этого щипцами помещают напильник в горн или костер, после нагревают. Чтобы закалить изделие, нужно повторить процедуру 3 раза, последний нужно выдержать на 1 с дольше, чем в предыдущие.

Проверить, правильно ли проведена процедура, можно, приложив к лезвию напильник. Прогретую углеродистую сталь он не притянет, в отличие от первичного изделия.

Чтобы проверить, насколько эффективной была процедура закалки, металлом пробуют сделать надрез по поверхности бутылки. На стекле должны оставаться следы.

Отпуск металла проводится для того, чтобы снизить хрупкость материала, избыточную твердость и внутреннее напряжение стали. Это последний этап металлообработки. Чтобы отпустить сталь при изготовлении ножа, нужно дать остыть клинку на открытом воздухе. После чередования режимов разогрев-охлаждение это позволяет металлу приобрести необходимую кристаллическую структуру.

Изготовление рукоятки

Изготовить рукоятку для ножа своими руками можно простым или сложным способом. Вначале разрабатывают дизайн ручки, рисуя его на бумаге, лучше на картоне. Затем вырезают заготовку и пробуют, как она лежит в руке.

Начинающим мастерам лучше взять макет уже готового ножа или проект из доступных источников. После начала работы с ручкой нужно обернуть лезвие изолентой или малярным скотчем в несколько оборотов, чтобы не повредить кожу и не выпачкать режущую часть в клее.

Когда будет определено соотношение клинка к рукоятке, нужно взять кусок дерева подходящего размера, убрать изнутри то количество древесины, чтобы поместить туда металлическую заготовку. Фиксация происходит при помощи эпоксидного клея.

Второй вариант – сборная ручка, когда подогнанная по форме деревянная заготовка разрезается в поперечной плоскости. На поверхности металла делают 2-3 отверстия. Затем размечают в аналогичной проекции выемки, чтобы загнать сквозные штифты, которыми могут быть шурупы, гвозди или стальные трубки, проволока. Половинки дополнительно скрепляют при помощи клея, стыки зашлифовывают при помощи наждачной бумаги и напильника. Поверхность по всей площади обрабатывают маслом, льняным или специальным для дерева. Благодаря этому ручка не будет впитывать влагу.

Чтобы придать привлекательный внешний вид рукояти, на деревянную заготовку можно надеть чехол из кожи. Как правило, это сборная модель, сшитая из множества кусков. Тогда под чехол можно поместить рукоять из текстолита. Он имеет простой внешний вид, но высокие эксплуатационные характеристики: не скользит в руке, легко обрабатывается, не впитывает жидкости.

Чистовая обработка и заточка

Следующий этап – дальнейшая обработка металлической заготовки. От угла заточки зависят функциональные возможности ножа. Если сделать острые спуски, выточенный таким образом образец будет плохо точиться и резать, но им будет легко отрубить ветки или суки. Плавные углы позволяют получить хорошо режущий нож, который легче затачивается, но ему не хватит прочности.

Читать еще:  Стеклорез из латунного лома. Литье и токарка

Черновую обработку материала можно проводить после формирования профиля изделия, сразу после того, как по шаблону будет обрезана заготовка. Но до закалки и отпуска металла это сделать значительно сложнее. Поэтому лучше работать на отпущенном материале.

Скосы на лезвии делают при помощи шлифовальной машины. Она позволяет делать скосы на глаз. При отсутствии последней применяют болгарку. Черновая заточка не требует получения на финише острого лезвия. Это получится на конечном этапе работы. Ручной инструмент не подойдет для заточки, поскольку материал слишком прочный.

На первых порах лучше разметить, откуда будет начинаться спуск. Существуют варианты от обуха, последней или средней трети. На этом этапе важно не допускать нагрева заготовки. Поэтому лезвие при заточке опускают в емкость с водой.

Для очистки лезвия после заточки применяют уксус. В него помещаю нож на несколько часов, но не более 24. Спустя это промежуток на поверхности образуется патина, с которой будет сложно справиться. Поскольку после уксуса клинок будет темный, можно его отполировать до блеска.

Для чистовой обработки клинка используют японские водные камни. Их намачивают, после чего приступают к работе. При умелой работе удается достичь такого уровня остроты, когда режется лист бумаги.

На конечном этапе работы с лезвием мастер может проводить дополнительные манипуляции. Так как материал подвержен коррозии, его вытравливают в растворе хлорного железа еще до сборки ручки. После этого нужно провести шлифовку ножа.

Напильник советского качества – прекрасная основа для ножа, кинжала, заточки благодаря прочной углеродистой стали, из которой изготовлен. Нож из инструмента – интересная работа, которую можно провести в домашних условиях, имея под руками небольшой набор инструментов и знаний.

Данные о ценах и наличии товаров могут отличаться. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах.

8 ,50 Перчатки хлопчатобумажные с ПВХ Показать все Сопутствующие товары

Необходимые инструменты и материалы

Перечень предметов, которые понадобятся в процессе обработки, делится на несколько категорий. Первая – материалы, из которых получится готовое изделие. Вторая – инструменты и расходные материалы.

Чтобы получить нож, понадобится деревянный брусок для рукояти и напильник или рашпиль шириной более 3 см прямой или ромбовидной формы. Инструменты, которые пригодятся:

  • ножовка по металлу;
  • шлифовальный станок;
  • болгарка;
  • лобзик;
  • тиски.

Кроме того, пригодятся расходные материалы: штифты, клей (эпоксидный), наждачная бумага для шлифовки. Для работы понадобится лист бумаги или картона, карандаш. Чтобы остужать металл во время формовки, нужна емкость с водой и машинное масло.

Ответы на вопрос «Что делать, если?»

Что делать, когда шуруп не ввинчивается в доску (особенно, если доска из твердой древесины), несмотря на то, что предварительно было сделано в ней отверстие?

Ответ: смочите шуруп водой и легонько натрите мылом.

Как сделать отверстие в стекле?

Ответ: с помощью старого сломанного напильника (непременно — треугольного или квадратного) можно делать также отверстия в стекле. Для этого нужен только скипидар и немного… терпения. Смочите место на стекле, где хотите сделать отверстие, несколькими каплями скипидара, после чего острыми краями напильника начните просверливать отверстие.

Стекло, смоченное скипидаром, оказывает сопротивление, так что напильник не скользит, а довольно глубоко ввинчивается в стекло.

Выполняйте эту операцию осторожно, чтобы стекло не лопнуло.

Что делать, если не можешь отвинтить старую заржавевшую гайку?

Ответ: полейте гайку основательно керосином и оставьте так на пятнадцать минут. Керосин растворит ржавчину и легко проникнет даже в самые маленькие щели. Через пятнадцать-двадцать минут гайка поддастся без труда. Если же ее все же не удастся отвинтить, повторите всю операцию с самого начала.

Что делать, чтобы гайка не болталась на винте, соединяющем два элемента, один из которых подвижный по отношению к другому?

Ответ: в таком случае гайку нельзя затягивать до конца, поскольку тогда оба элемента будут соединены неподвижно. Надо применить две гайки и подтянуть их, пользуясь двумя ключами. Одним ключом зажмите неподвижно внутреннюю гайку, а другим подтягивайте наружную.

Резка стекла алмазным стеклорезом – пошаговая схема

Шаг 1: Готовим стол и инструмент

Первым делом, выбираем просторную ровную поверхность, накрываем ее чем-нибудь мягким, например, ковролином. Вся рабочая поверхность должна быть больше самого крупного куска стекла, запас следует иметь хотя бы на 15 %. Не планируйте резать изделие на краю стола, это хоть и практикуется некоторыми умельцами, но риск испортить и стекло, и инструмент в данном случае намного выше. Дополнительные инструменты потребуются, чтобы упростить вам работу со стеклорезом. Например, нужна длинная линейка, причем желательно определенных габаритов (до 2 см в ширину и до 1 см в толщину). С такой «помощницей» ваша рука не вздрогнет в самый ответственный момент. Также для разметки нужно иметь перед собой угольник, рулетку, маркер и защитные перчатки.

Читать еще:  Нанесение рисунка на стекло (травление)

Шаг 2: Подготовка стекла и резка

Принесите и аккуратно положите лист на рабочее место. Следует помнить, что это тяжелый материал, и если габариты внушительны, то воспользуйтесь помощью друга либо веревочной перевязкой для страховки стекла от падения. Теперь протрите материал от пыли или грязи, осмотрите, нет ли дефектов (пузырьки, сколы, трещины, царапины). Где-нибудь с краю проверьте, как режет ваш инструмент. Стеклорез следует держать за молоточек двумя пальцами (указательным и большим), нажимать следует не сильнее, чем на простой карандаш при письме.
Если вы получили тонкую, еле заметную белую линию, то вы нашли правильное положение, и можно приступать к основной работе, если же она получается толстая и оставляет много стеклянной пыли, это не подойдет. Ищите нужное положение, чуть меняя ориентацию инструмента. Ни в коем случае не пытайтесь дважды резать по одной и той же линии. Это не прибавит качества, а только окончательно испортит ваше стекло.

Шаг 3: Приемы нарезки

Всегда нужно стремиться к экономии стекла, поэтому перед работой проверьте, может быть, количество операций можно снизить, взяв за готовую сторону вашего изделия какую-нибудь сторону изначального листа. Например, прямоугольный кусок можно вырезать быстрее, если, померив угольником параметры листа, вы обнаружили, что края его тоже расположены под прямым углом. Правда, тут же следует просмотреть кромку на наличие «потрепанности». Если таковые присутствуют, нужно срезать полоску стекла (для толщины 5 мм вполне достаточно срезать кромку на 2 см).

Теперь, чтобы сделать запланированный прямоугольный кусок, разметьте все с помощью угольника и рулетки, проведите тонкую линию стеклорезом, сдвиньте на край стола этот шов и резко надавите рукой, чтобы сломать по линии.

Можно простучать линию молоточком предварительно, чтобы разлом произошел наверняка и максимально ровно. Так отрезается каждая сторона прямоугольного треугольника. А если вам потребовалась криволинейная форма стекла, то придется изготовить шаблон из картона, подложить его под стекло и нанести разметку так, чтобы стеклорезом пришлось двигаться по большей части прямолинейно, то есть разбить вашу фигуру на несколько частей с более-менее прямыми сторонами. Если все же так разбить не удастся, то изготовьте шаблон из фанеры и режьте стекло с его помощью, двигая вдоль него стеклорез.

  • Автор: Менеджер Андрей
  • Распечатать
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(3 голоса, среднее: 5 из 5)
Поделитесь с друзьями!

Чистовая обработка лезвия и рукояти – как сделать правильно?

После всех этих манипуляций можно приступать к финишной обработке лезвия. Использовать можно все подручные средства, которые предназначены для шлифовки: наждачную бумагу, щетки по металлу, войлок, вулканитовые круги, шлифовочную машину и т.д. Усердствовать не стоит – впереди еще процесс травления. Ваша задача – придать лезвию гладкость, привести его поверхность в аккуратный вид.

Перед травлением можно приделать накладки на ручку из намеченного нами материала, либо обмотать металл полоской кожи, тут уж дело вкуса. В первом случае финишную обработку нужно проводить уже после травления, а вот кожей можно обматывать уже на этом этапе. Вам понадобится как минимум полуметровый цельный отрезок. Для начала проведите простую обмотку, чтобы посмотреть, как будет выглядеть нож в таком оформлении, достаточно ли длинный отрезок кожи, как будет чувствоваться нож в руке. Если вас все устраивает, размотайте ручку и нанесите на обратную сторону кожаной полоски специальный клей для кожи, осторожно обматываем ручку, на сей раз стараясь изо всей силы.

Деревянную ручку обрабатывать придется дольше. Отверстия под заклепки следует залить эпоксидной смолой, затем скрепить ручку заклепками и зажать в тисках до полного остывания смолы. Достаточно будет двух заклепок. Когда смола застынет, можно придать ручке форму, но с окончательной обработкой не спешите.

Сначала – травление! Если поблизости есть радиомагазин, там вы сможете приобрести хлорное железо, в котором и протравливается лезвие до получения серого, матового оттенка.

Пленка, которая при этом образуется на лезвии, защитит его от коррозии, поэтому постарайтесь ее не снимать. Если хлорное железо для вас – слишком большая редкость, травление можно провести подручными средствами: уксусом, лимонным соком или даже перемолотым сырым картофелем! Очень важно очистить лезвия от любого типа загрязнения, поскольку при травлении на нем могут проявиться даже отпечатки ваших пальцев, и тогда придется счищать оксидную пленку и начинать все с начала.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector