0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Настольная лампа для рабочего стола своими руками

Настольная лампа для рабочего стола своими руками

Дома нам приходится много работать, заниматься домашними делами, читать, отдыхать и так далее. Во время этих занятий нам нужно правильное освещение. Хороший светильник выполняет данные функции и имеет два режима работы: основной и приглушенный. Первый режим нужен для каких-то занятий, а вот второй для отдыха. С приглушенным светом хочется отдохнуть, посмотреть фильм или послушать музыку. Для этого локально используются светильники на стене комнаты. Обычно их несколько.

ВАЖНО: Лампы выстраивают по периметру, чтобы охватывалась вся комната.

Установить светильник на стол – это еще один способ поддерживать освещение в помещении. Этот способ распространенный и удобный. Настольный светильник хорошо вписывается в любой интерьер, ведь его можно выбрать на любой вкус. Он удобный. Перед сном его легко выключить, когда книга увлекла, а вы уже легли.

Настольная лампа освещает только часть комнаты и не мешает другим сожителям. Если в комнате несколько человек, то данный вид светильник просто необходим. Любой осветительный прибор можно найти в магазине. Выбор огромен. Если нужно сэкономить, то можно переделать старый и дать ему новую жизнь.

Светодиодная жизнь старой настольной лампы — Переделка LED Светодиоды Лампа

Категории: Бытовая техника, Обзоры

Предлагаем вам инструкцию как переделать старые настольные лампы. Для экономии электроэнергии в них можно поставить простую светодиодную лампу с нужным цоколем. Но было решено переделать лампы капитально.

В переделке участвовали две настольные лампы, разных поколений.

Категории и теги: Бытовая техника, Обзоры » Переделка, LED, Светодиоды, Лампа, Настольная.

Разбираем старую настольную лампу.

Вынимаем старую лампу и отпаиваем ее патрон, на ее место помещается новая сборка.

Между светодиодом и металлическим абажуром настольной лампы, нужно нанести термопасту, для лучшего отвода тепла, если абажур не металлический то нужно светодиоды разместить на алюминиевой пластине.

Старый драйвер выпаиваем оставляя шнур питания с выключателем и на его место припаиваем новый

Для питания светодиодов в осветительных устройствах применяются специальные блоки — электронные драйверы, представляющие собой преобразователи стабилизирующие ток, а не напряжение на своём выходе.

Но для питания светодиодов можно использовать и обычные 12 вольтовые блоки питания, конечно проконтролировав амперметром поступающий ток.

Можно также запитать светодиоды переделанным балластом от энергосберегающих ламп. В наличии было несколько таких неисправных ламп, у которых сгорела нить накала в колбе. Как правило, у таких ламп преобразователь напряжения исправен, и его можно использовать в качестве импульсного блока питания или драйвера светодиода.

Схема переделки:

Берём плату от 20 Вт экономки и устанавливаем перемычки в цепи розжига лампы.

На самый габаритный дроссель, не разбирая его, наматываем 18 витков эмалированного провода, подпаиваем выводы намотанной обмотки к диодному мосту, подаём на лампу сетевое напряжение и замеряем выходное напряжение. В нашем случае блок выдал 9,7В. Подключенный светодиод через амперметр, показал проходящий через светодиод ток в 0,83А. У данного 10 ватного светодиода рабочий ток равен 900мА, но ток было решено уменьшить чтобы увеличить ресурс. Диодный мост на плате можно разместить навесным способом.

Больше никаких переделок не требуется. Если планируется запитать светодиод мощностью более 20 Вт, требуется взять преобразователь от более мощной лампы.

Плату питания и диодный мост установлен в корпус настольной лампы.

Также можно приклеить в плафон лампы порезанную на куски, светодиодную ленту как на фото.

Для переделки вам понадобятся такие или похожие светодиоды, мощностью около 10Вт:

Ищите их в ближайших магазинах или в инете например на aliexpress.com или ebay.com по слову LED, ориентировочная цена 0.5$ за светодиод, если брать сразу 10 штук то может и ещё дешевле.

Читать еще:  Светодиодные новогодние звезды

Теги: Переделка, LED, Светодиоды, Лампа, Настольная

Новое по теме: Бытовая техника, Обзоры

Для подачи питающего напряжения на светодиоды был применен бестрансформаторный драйвер от неисправной светодиодной лампы Е27, собранный по классической электрической принципиальной схеме.

На фотографии Вы видите распайку проводов к драйверу. Провода черного цвета, идущие от светодиодной платы, припаяны к положительному и отрицательному выходам драйвера. С помощью синего и желтого проводов к драйверу подается питающее напряжение 220 В.

Электрическая принципиальная схема драйвера приведена выше. Конденсатор С1 емкостью 0,8 мкФ ограничивает ток до 57 мА. R1 и R3 ограничивают броски тока из-за заряда конденсаторов в момент включения драйвера в сеть. Диодный мост VD1-VD4 выпрямляет напряжение, а электролитический конденсатор С2 сглаживает пульсации, чтобы светодиоды не мигали с частотой сети. В схеме драйвера еще установлен и предохранительный элемент, скорее всего это бареттер, он сглаживает броски тока и одновременно является предохранителем. Если понадобится уменьшить или увеличить ток питания светодиодов, то необходимо будет соответственно уменьшить или увеличить емкость конденсатора С1. Увеличить С1 можно даже не выпаивая из платы, припаяв параллельно к его выводам дополнительный конденсатор. При параллельном подключении конденсаторов суммарная емкость равна сумме их емкостей, то есть увеличится и ток тоже увеличится.

Постоянный ток, обеспечивающий оптимальную яркость свечения используемых светодиодов, составляет 20 мА. Светодиоды на печатной плате соединены параллельно по три штуки. Следовательно, ток, необходимый для их работы по такой схеме включения должен составить 60 мА. Как известно, для долговременной работы светодиодов лучше, чтобы протекающий ток был чуть меньше номинального. Поэтому обеспечивающий драйвером ток величиной 57 мА вполне удовлетворяет этому требованию.

Светодиодов на планке оказалось 60 штук. Измеренное падение напряжения на каждой триаде светодиодов составило 2,48 В. Таким образом мощность, потребляемая светодиодами составила 2,48 В 20 шт. 0,057 А = 2,8 Вт, что эквивалентно мощности свечения лампочки накаливания 25 Вт. Создаваемая освещенность настольной лампы вполне достаточна при использовании ее в качестве дежурного света, ночного светильника, подсветки клавиатуры компьютера или чтения электронной книги.

Вес драйвера незначительный и поэтому я не стал его крепить жестко, просто прихватил гибким пластиковым хомутом за одну из стоек крепления половинок основания. В качестве выключателя был задействован штатный выключатель настольной лампы. Для завершения переделки настольной лампы осталось только скрепить между собой тремя саморезами ее основание, и можно будет приступать к проведению ходовых испытаний.

Испытания настольной лампы показали хороший результат. Благодаря возможности наклона стойки и поворота отражателя в двух плоскостях настольная лампа позволяет направить световой поток в нужную зону освещения.

Переделка позволила не только восстановить работоспособность настольной лампы без затрат, но и превратила морально устаревшую настольную лампу в современный светильник с низким энергопотреблением.

Драйвер для светодиодной лампы своими руками

Драйвер для светодиодной лампы — это схема, которая обеспечивает необходимые параметры питания светодиодов. Его можно сделать очень легко, если использовать специализированную микросхему и пару элементов обвязки.

Микросхема AMC7135 — это регулятор тока, ограничивающий ток до 350mA. То есть на выходе у него всегда ток 350mA, не зависимо от напряжения и нагрузки. Поэтому этот чип удобно использовать в самодельных драйверах для светодиодных ламп и фонарей.

Эту микросхему также дешевле всего купить на али по цене примерно 70р. за 10шт. тут или здесь

Эти микросхемы можно соединять параллельно, соединив все одинаковые контакты, тогда ток на выходе будет равен сумме токов каждого чипа. К примеру ток от двух параллельно соединенных AMC7135 будет 2*350=700mA.

Для 70-ти параллельносоединенных светодиодов, каждый из которых потребляет 20мА нужен ток 20мА*70=1400мА Соединив четыре микросхемы АМС7135, каждая тз которых обеспечивает ток 350мА параллельно, на выходе будет протекать ток 350мА*4=1400мА, как раз то что нужно.

Вот печатная плата этого драйвера в формате lay: __AMC7135.lay

А нужно ли менять люминесцентные лампочки на LED-лампы?

На сегодняшний день можно уверенно сказать, что LED-лампочки любого форм-фактора практически по всем показателям превосходят люминесцентные аналоги. Причём светодиодные технологии продолжают прогрессировать, а значит, изделия на их основе будут ещё более совершенными в будущем. В подтверждение сказанного ниже приведена сравнительная характеристика двух видов трубчатых ламп.

Читать еще:  Светодиодная панель для контрастной фото/видеосъемки

Люминесцентные лампы Т8:

  • наработка на отказ составляет порядка 2000 ч. и зависит от количества включений, но не более 2000 циклов;
  • свет распространяется во все стороны, в связи с чем они нуждаются в отражателе;
  • постепенное увеличение яркости в момент включения;
  • пускорегулирующий аппарат (ПРА) служит источником сетевых помех;
  • деградация защитного слоя со снижением светового потока на 30%;
  • стеклянная колба и пары ртути внутри неё требуют бережного отношения и утилизации.

Светодиодные лампы Т8:

  • срок службы не менее 10 тыс. ч. и не зависит от частоты вкл./выкл.;
  • имеют направленный световой поток;
  • мгновенно включаются на полную яркость;
  • драйвер не оказывает влияния на электросеть;
  • потеря яркости не превышает 10% за 10 тыс. часов;
  • имеют значительно меньшую мощность электропотребления;
  • полностью экологически безопасны.

    Кроме того, светодиодные лампы Т8 обладают вдвое большей светоотдачей при равном энергопотреблении, реже выходят из строя и имеют гарантию от производителя. Возможность размещения внутри колбы разного количества светодиодов позволяет добиться оптимального уровня освещённости. Это означает, что взамен люминесцентной лампы Т8-G13-600 мм на 18 Вт можно установить светодиодную лампу такой же длины на 9, 18 или 24 Вт.

    Сокращение Т8 указывает на диаметр стеклянной трубки (8/8 дюйма или 2,54 см), а G13 – это тип цоколя, указывающий на расстояние между штырьками в мм.

    Взвесив все «За» и «Против», можно сделать вывод, что переделка люминесцентного светильника под светодиодную лампочку полностью оправдана, как с технической, так и с экономической точки зрения.

    47 thoughts on “ Переделка настольной лампы под электронный балласт. ”

    Самое понятное и доходчивое видео спасибо автору за труды Лайк и подписка

    Чувак, ты крут, я полный профан в электричестве, но по твоей инструкции Я СМОГ.

    печально но ничего кроме КЗ не вышло….

    Спасибо переделка получилась.Как можно переделать лампу с четырьмя контактами?

    В этой отличной идее только один дефект. Траходром с впаиванием конденсатора в лампу предстоит каждый раз, как только у вас перегорит лампа. Мне больше нравится идея сразу заменить патрон на четырехштырьковый и забыть…

    Достаточно соединить торчащие штырьки перемычками и не надо будет ничего подпаивать к лампе.
    Кондёр висит тока на этих штырьках.

    Хорошо, но долго! Каждый раз при замене лампы вы будете проводить эти манипуляции с подпаиваниями. Я поступил намного проще: убрал вообще провод из неё с родным БП и вставил провод с БП от роутера 5м 2А, припаял 10Ом резистор к + (это сбросило напряжение с 5 вольт до 3,5в) и подпаял самодельную площадку с 12 светодиодами 2835 соединёнными параллельно по 3,3в 0,15А каждый. Светит отлично, 4000К свет белый, 720Лм примерно по расчётам, только не мерцает как прежняя и даже не нагревается. При выходе из строя каких-то диодов такая лампа будет продолжать работать пока у неё будет хоть один живой диод.

    Спасибо за подробный обзор! Всё получилось!
    Для тех, кто ремонтирует свои лампы: если у Вас лампа c маркировкой PL11W, вам по любому нужно выпаивать конденсатор в баласте, и паять его в лампу.

    Привет. Помоги, решить такую задачу. У меня есть ультрафиолетовая ccfl лампа на 12 ватт. Мне нужно ее записать. Подойдёт ли для этого 13 ватный балласт от экономки? И что в нем нужно закоротить или выпасть, что бы подключить лампу? Лампа имеет два контакта и все. То есть два проводочка

    А зачем делать такие видео для тех, кто не отличает резистор от транзистора? Это как минимум безответственно.

    А нафига кондер менять, в лампе стоит кондер вместе со стартером, по моему легче просто стартер отрезать, а конденсатор оставить и не надо из балласта выпаивать, работы меньше.

    Всё получилось токо не трогал лампу воткнул загорелась правда зберегайку разобрал на 24ватта

    Переделывание самой лампы – плохая затея. Лампа рано или поздно потребует замены. Опять паять надо будет.

    Читать еще:  Танцпол со светодиодной подсветкой и звуком

    Добавлю свои пять копеек с инженерной точки зрения. Идея автора и многих других основана на том, что балластные дроссели 11-ваттных настольных светильников ненадёжны и часто выходят из строя, запасных в продаже нет и никогда не было. Светильники, как готовый товар, раньше стоили недорого, а сейчас они по 2-4 тыщи.
    В то же время дома скапливается определённое к-во дохлых компактных люминесцентных ламп (спирального типа), в которых, как правило, электронные стартеры целы, а сгорела одна из нитей лампы. То есть, распиливаем ножовкой такую сгоревшую лампу, вынимаем из неё электронную плату-стартер, и если на ней нет видимых повреждений, а одна из нитей лампы не прозванивается тестером, значит, электронная часть цела, а саму лампу можно смело утилизировать. При этом применяется методика, изложенная в ролике автором. Я проделал всё это на финской лампе чёрного цвета, изготовленной в 90-х годах. Идея работает лишь в одном случае: когда выключатель лампы, расположенный рядом с патроном G23, позволяет разместить там же и электронную плату. Если же электронная плата не входит в это пространство, идею следует оставить, так как выключатель сети можно размещать ТОЛЬКО между вилкой сети и платой. Размещать его между платой, включённой в розетку (в отсеке балласта) и лампой – нельзя. Связано это с тем, что электронная плата сразу сгорает при полном отключении от неё нагрузки. Она не рассчитана на работу на холостом ходу.
    Какой выход? Он очень простой. Выкиньте всё люминесцентное. Зайдите на http://www.aliexpress.com и ищите «G23 светодиодные лампы трубки». Джек Ма продаёт огромное к-во таких LED ламп на замену устаревшим люминофорным. При покупке лампы следует обязательно учесть: 1.Цоколь. Он бывает G23A G23B G23C и G24.
    Для России заказывайте только G23B. Другие в вашу лампу не вставить. 2. Цвет:
    тёплый, умеренно тёплый и белый холодный. 3. Мощность, которая вам нужна 5…10 Вт. Для дома подойдёт самый тёплый цвет, он имитирует старые лампы накаливания, а для бизнес-работы лучше белый-холодный. Получив такую лампу по почте, отрезаете от вашего светильника балласт и приделываете вместо него к шнуру обычную сетевую вилку. Теперь лампа может быть включена в сеть и будет очень долго работать – лет 5-10.

    Немного о понятиях и терминологии. Энергосберегающая лампа – это та же люменисцентная, только иной формы и с электронным преобразователем, пусковым устройством. Балластом его называть неверно, поскольку на нём почти не падает мощность в отличие от старого варианта с балластным дросселем. По сути все люменисцентные лампы, выпускаемые уже много десятилетий являются энергосберегаемыми, хотя потери в балластном дросселе всегда были ощутимы из-за реактивных токов, приводящих к заметному и нежелательному нагреванию обмотки дросселя. Кроме того надёжность снижалась за счёт стартёров, содержащих биметаллический контакт в неоновой лампочке, имеющий весьма ограниченный ресурс. Другим неприятным свойством ламп старого типа было мерцание, особо заметное на её концах, с частотой 50 герц, полностью неустранимое. Работа электронного преобразователя на частотах от 50 до 80 кГц полностью устранило этот родовой недостаток ламп со старыми традиционными стартёрами.

    Переделал по инструкции автора видео. Только у меня лампа была с кондером и стартером, кондер в лампе оставил, а стартер и кондер из микросхемы выкинул. Всё работает, спасибо.

    Всё ясно и понятно с переделкой! Но не понятно другое. Например, в дальнейшем настольной лампой будет пользоваться человек, который не видел вашу переделку или по истечение времени забыл о переделке, а сама люмен. лампа сгорела. Тогда он покупает такую же лампу, но с заводской конструкцией. Вставляет её в гнёзда, а она ….

    В патроне стоит конденсатор получается его просто оставить в балласте конденсатор не выпаивать а подключать только 2 контакта напишите

    Покажите куда припаять выводы к патрону 2G7 не понятно

    пиздец все получилось.
    спс чувак

    Доступно и отлично. Спасибо.

    А драйвер от светодиодной нельзя поставить? И почему ломаются такие лампы? Дроссель перегорает? Почему никто его не разбирает и не показывает что там перегорело?

  • Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector