HackBattle 2
HackBattle 2.0: как атаковали ICO школьной столовой
В мае прошлого года на Positive Hack Days VII впервые прошел конкурс HackBattle.
В мае прошлого года на Positive Hack Days VII впервые прошел конкурс HackBattle. Наш стенд привлек большое внимание аудитории. Тогда в соревновании приняло участие почти 100 специалистов по информационной безопасности, а посмотреть финал в большом зале пришло так много зрителей, что невозможно было протолкнуться к сцене (подробнее — в прошлогоднем отчете ). Воодушевленные таким интересом со стороны профессионального сообщества, мы решили провести HackBattle 2.0 на PHDays 8. Рассказываем, как прошло соревнование в этом году, а также публикуем задачи из конкурса, чтобы вы попробовали их решить.
Стол со светодиодной информативной подсветкой + бинарные часы
Паяльник на жале Hakko T12
Что из себя представляет жало Hakko T12? Это картридж, в который входит жало паяльника, нагреватель и термопара. Сейчас набирает популярность и в сети полно статей о них. За счет того, что их повторили китайцы, цены на них на али находятся в районе 4$, а по акции зачастую можно купить поштучно по цене в районе 3$. Ассортимент этих жал широк, утверждается что есть более 80 моделей. (Кстати Т15 это те же жала полностью совместимые с Т12)
Показать полностью.
Меня тоже привлекли эти жала после просмотра обзоров. Один из основных моментов – это быстрый нагрев. Когда ведешь отладку или ремонт, зачастую надо припаять один проводок или заменить какую деталь, и ждать каждый раз когда нагреется паяльник напрягает, а держать его все время включенным помимо сокращения ресурса не делает воздух в комнате чище. Здесь же нагрев буквально за десять секунд, т.е. пока капнул флюса и взял пинцет паяльник уже готов. Также не плохая возможность прогреть большие полигоны.
Собирать все по правильному с покупной ручкой паяльника с быстрой заменой и т.д. по деньгам не слишком оправдано, поскольку готовая станция типа BK950D стоит на AliExpress 35-40$.
Поэтому решил все максимально упростить отказавшись от смены жал. В принципе в работе как правило используется всего пара жал редко три. Решил просто сделать пару паяльников, чтобы получилась двух канальная паяльная станция.
Итак купил на пробу пока одно жало Т12-KU.
Стержень жала на конце имеет два контактных пояска, между ними включен последовательно нагреватель сопротивлением 8 Ом и термопара. Напряжение питания до 24В и ток до 3А. Максимальная мощность около 70Вт.
Читать далее: http://cxem.net/master/87.php
Автор darkly: http://cxem.net/profile/8912
Видео работы: https://youtu.be/cnnu-7TTAWE
Радиолюбители города Богородицка запись закреплена
Германиевые усилители
Российские интернет-магазины радиокомпонентов:
Александр Астафьев запись закреплена
Радиолюбители города Богородицка запись закреплена
Радиолюбители, электроника – ПАЯЛЬНИК
Самодельный фонарик с зарядкой от USB
Сломался очередной китайский фонарик. Купить новый – не проблема, но хотелось бы проверенный и безотказный девайс. Было решено собрать самодельный фонарик, благо в наличии много-много аккумуляторов, светодиодов, и всякой SMD-рассыпухи. Итак, что я хотел бы видеть внутри фонарика:
Качественный светодиод
Показать полностью.
Линза, фокусирующая луч
Драйвер для ограничения тока через светодиод
Контроллер для автоматической зарядки аккумулятора, с индикацией
Схема защиты от разряда аккумулятора
Ёмкий аккумулятор, чтобы фонарь работал около 10 часов
Включение/отключение тактовой кнопкой
Сказано – сделано.
Статья: http://cxem.net/house/1-400.php
Автор Zlodey: http://cxem.net/profile/1341
Видео работы: https://youtu.be/d8o1QQWCHeQ
Александр Астафьев запись закреплена
Радиолюбители города Богородицка запись закреплена
Радиолюбители, электроника – ПАЯЛЬНИК
Подборка видео конструкторов (выпуски 28-37). Забираем к себе на стену!
Радиолюбители города Богородицка поделился ссылкой
Радиолюбители города Богородицка поделился ссылкой
Радиолюбители города Богородицка запись закреплена
AliМастер
★ Bluetooth 4.1 модуль CSR8630 ► http://ali.pub/3b7url
$ 2.84 / ₽ 178
Эта принципиальная схема самый простой в монтаже вариант. Ее можно исполнить без кнопок управления. Но обязательными являются светодиоды индикации (как нагрузка) и переключатель S1.
Показать полностью.
Дело в том, что если подать питание на выводы 27 (плюс) и 26 (минус) – ничего не произойдет. Схема защищает себя и не включится без команды лишь от подачи питания. Схема (заведется) только когда с питанием на 27 и 26 выводе замкнуть 30 (MFB) вывод с 27(VBAT). Причем если замкнуть и сразу разомкнуть 30 и 27 – схема включится, но не будут работать кнопки управления громкостью, переключения треков и паузы. Для этого переключатель S1 должен быть фиксированным! Именно переключателем, а не тактовой кнопкой. При размыкании S1 (после загрузки модуля) схема выключается, сохраняя за пол секунды все настройки: положение громкости, адрес последнего устройства с которым была связана и т.д.
И еще дам парочку технических советов:
1. Если сигнальные светодиоды разные, желательно использовать на каждый отдельный резистор, хотя, по факту, это ни на что не влияет.
2. Чем выше сопротивление резистора R1, тем тусклее светят диоды и тем меньше лишней энергии потребляет модуль.
3. Если Вы планируете делать звуковой усилитель к этому модулю, стоит обратить внимание на то, что у модуля нет общего аудио вывода и Вам необходимо проиграться с развязкой на выходе. Нельзя замыкать аудио выводы, делая один общий – это приведет к сгоранию усилителя модуля.
Так же нельзя использовать общую землю конечного усилителя и Bluetooth-модуля, причем не только конкретно этого, а и всех модулей рассмотренных в этой статье – это тоже приведет к сгоранию усилителя модуля. Причина – земля аудио в таких модулях ВСЕГДА делается искусственной(подвешенной). Страхуйтесь резисторами и фильтрами – конденсаторами, если все-таки делаете усилитель к модулю наугад, а лучше используйте оптическую развязку на аудио.
4. Для пайки к выводам аудио-модуля используйте тонкие проводки – это предотвратит их отрыв. Выводы очень маленькие, и если выломать один такой – найти его на платке будет сложно, в некоторых случаях вообще технически невозможно.
HSP – обеспечивает беспроводую передачу монозвука с битрейтом 64 кбит/с.
HFP – обеспечивает только передачу моно, однако с более высоким качеством.
A2DP необходим для передачи двухканального аудиопотока – стерео.
AVRCP обеспечивает управление функциями воспроизводящих устройств (без него невозможно даже изменение громкости музыки).
Для полноценного прослушивания музыки необходим A2DP.
Subband Coding (SBC) – все частоты выше 14кГц будут срезаны.
Advanced Audio Coding (AAC) – звучит значительно лучше SBC, даже лучше МР3, но не идеально.
AptX – возможности передавать файлы в MP3 и AAC без дополнительных манипуляций и перекодирования, а потому и без ухудшения качества. Расширяет частотный диапазон от 10Гц до 22Кгц – является самым идеальным выбором для меломана на сегодняшний день.
Звук стал лучше
«Яндекс.Станция Макс», благодаря новому подходу к проектированию и поддержке технологии Dolby Audio, звучит значительно лучше других умных колонок с «Алисой». Размещение динамиков в корпусе изменилось, их мощность увеличилась на 15 ватт и суммарно составляет 65 Вт. Аудиосистему сделали трёхполосной: к высоко- и низкочастотным динамикам добавили ещё два для средних частот. Звучание стало более детальным и позволяет слышать каждый инструмент в отдельности. К AUX-выходу можно подсоединить наушники или аудиосистему. Со смартфоном всё работает исправно, и при подключении к колонке по Bluetooth «Алиса» никуда не исчезает, продолжая переключать треки, изменять громкость, ставить на паузу и выполнять другие функции.
Подогрев стола для 3D-принтера своими руками (адское адище)
В моем самодельном принтере роль стола выполняет рама из алюминиевого профиля с приклеенным сверху стеклом. Стекло закаленное 610х480мм, 6мм толщиной. Вот для этого стола и будем делать подогрев.
- Нихромовая проволока 0.2мм диаметром марки Х20Н80.
- Немного картона
- Липкая лента монтажная
- Гвозди с неширокой шляпкой
- Много высокотемпературного герметика
- Много усердия, аккуратности и терпения
Итак, берем листы картона…
и связываем их в несколько слоев по бокам лентой…
На гвоздиках или скотче прикрепляем к картону обычный лист в клетку:
Тут надо сказать что размеры и длину намотки я предварительно рассчитал. Для расчетов длины использовал подготовленный файлик excel
Тут всё просто. Вписываем требуемую мощность и получаем длину. Для 200Вт нужно 7м отрезок. Причем если мы посмотрим строчку с диаметром 0.2мм в таблице чуть ниже — при токе около 1А проволока не сможет нагреться больше чем до 400 градусов Цельсия.
Если будете менять диаметр — необходимо подставить соответствующую площадь сечения из таблицы.
Вернемся к картонке… Втыкаем гвоздики согласно схеме «намотки». Шаг 5мм.
И мотаем семиметровый зигзаг с небольшим натягом:
Утапливаем шляпки, выравниваем.
Наклеиваем 2 полоски липкой ленты по бокам. Можно и посередине добавить если боитесь что собьется. Если лента слишком сильно липнет к бумаге — можно предварительно наклеить ее на х/б ткань. Чуть с ворсинками легче будет отклеиваться.
Вытаскиваем гвоздики. Всё должно остаться на месте.
И аккуратно снимаем с бумаги. Выглядит жутко, но не пугайтесь.
Стекло лучше протереть спиртом или диетической 60% водой. Можно тонким слоем
