Как сделать электрогитару своими руками

Как сделать электрогитару своими руками

Начну с того, что я с детства стал интересоваться прикладным творчеством и изготовлением различных декоративных изделий из дерева. В общем, понемногу начал осваивать мастерство краснодеревщика. Делал разные вещи, начиная от кухонных досок, заканчивая резной мебелью. Но вы ведь согласитесь, что человек не будет стоять на месте, а станет развиваться и стремиться к новым познаниям и достижениям. Также и я, а чем я, скажите хуже? И решил я себя попробовать в деле изготовления музыкальных инструментов, тем более, я просто обожаю музыку! Идею сделать скрипку, я отбросил сразу. . Хотя и мечтал очень. Да и очень уж много в ней разных тонких деталей. И как мне на тот момент показалось, что проще сделать электрогитару. Но все равно никакой уверенности в том, что моя самодельная гитара будет как минимум терпимой в плане внешней привлекательности, что может быть и получилось бы, а на хороший качественный надеяться не стал. Да, конечно, если бы я на тот момент был специалистом именно по музыкальным инструментам, то может быть и додумался сделать качественную вещь с первого раза. И я стал изучать эту тему более подробно. В процессе моих познаний, с помощью проб, ошибок и многих «косяков». С тех пор научился многому, не хочется себя хвалить, но осмелюсь все-таки сказать, что я стал замечательным специалистом и мне, хотелось бы рассказать вкратце о своих секретах мастерства и предостеречь от возможных неудач в процессе работы над изготовлением инструмента. Если вы считаете, что я буду подробно описывать свой путь, который пришлось пройти от дилетанта к мастеру, то, наверное, я вас не слишком разочарую отрицательным ответом. Я всего лишь опишу ключевые моменты того, что делать нужно и скажу о том, чего делать категорически нежелательно.

Первое: любой музыкальный инструмент начинается с выбора материала, из которого его предстоит делать. Конечно же, это дерево, но не абы какой породы, тут нужно подходить с умом. В данной ситуации нам лучше всего подходит сосна.

Выбор материала

Брать в качестве материала дуб нецелесообразно. Добавлю, чтобы сделать хорошую гитару из дуба, понадобится перещупать и прослушать не одну сотню досок. Новичкам дуб брать не советую. Итак, выбираем доску. Я делал из сосны, но в принципе можно поэкспериментировать. Смотрим на то, как распределены волокна. Чем более симметрично, – тем лучше. Доска должна быть наиболее светлого оттенка, выбранной из нескольких той же породы дерева. Более темный оттенок говорит о том, что она изготовлена из сердцевины дерева. Качество ее не будет соответствовать желаемому. Допустим, что мы определились с исходным материалом. Теперь доски нужно прослушать. Обычно все они звучат по разному, но необходимо выбрать именно те, у которых звук при простукивании нравится вам больше всего. Второе: теперь постараюсь изложить саму суть изготовления электрогитары.

Инструменты

Для работы, нам понадобятся следующие инструменты: ножовка, лобзик ручной, скобель, рубанок, шерхебель, крупногабаритные столярные тиски, крестовые отвертки, ножи, напильники, плоскогубцы, кусачки. Из электроинструментов понадобится электродрель, эксцентриковая шлифовальная машина, компрессорный краскопульт, а также лаки и краски, к дрели нам необходимы сверла по металлу, – 2, 3, 6, 9 мм, по дереву, – 12, 19, 22, 26 мм. Для лобзика нужна пилка с широким полотном для прямого распиливания и с 4-х миллиметровым узким полотном для фигурной резки дерева.

Для фрезера нужна прямая фреза — 2 шт. Одна – 12.7 мм, а вторая — 6 мм. К ленто шлифовальной машине нужны ленты зернистостью, начиная от Р-36, Р-40, Р-80, Р-100 (для грубой шлифовки). Для более тонкой, косметической понадобятся лента, начиная от Р-100 и выше. Допустим, что все инструменты и материалы есть. Гитару будем делать со стратовской машинкой, синглом в нэке и хамбакером в бридже. А гриф у нас будет без накладки, из ясеня с закладкой анкера на тыльной стороне.

Изготовление корпуса

Теперь переходим к основному этапу работы изготовление корпуса. Главным критерием здесь служит отсутствие на двух склеиваемых досках зазубрин, неровностей и выпирающих сучков по линии склейки. Склеить две доски достаточно трудоемкий процесс, но обязательный. Итак, для того, чтобы склеиваемые поверхности были ровными, берем эти две доски, накладываем одну на другую в штабель, зажимаем в тисках и обрабатываем поверхности для склеивания обе как одну рубанком или болгаркой. Теперь вытаскиваем их из тисков, подгоняем и склеиваем. После высыхания рисуем карандашом контур (будущую форму гитары), по которому будем ее выпиливать лобзиком. Главная задача – вырезать из этой заготовки как можно более правильную форму. Для этого нужно ее максимально точно разметить, уделяя немалую долю фантазии эстетике изгибов, но не забываем про гриф.

Делаем гриф

Делаем с помощью карандаша и линейки разметку под него. Намного лучше конечно, когда гриф уже есть. Тогда не составит труда сделать под него паз. Но вот вам мой совет: продумывать гриф, его параметры и толщину нужно до выпиливания корпуса. Теперь приступаем к изготовлению грифа. Голову грифа будем делать под наклоном в 15-18 градусов. Для грифа берем две доски из ясеня и один кусок из сосны. Это для головы. Итак, думаем, расчерчиваем, отпиливаем и клеим. Чтобы достичь качественного склеивания, заготовку нужно зажать четырьмя тисками.

Анкерный стержень

После высыхания заготовки грифа, приступаем к анкерному стержню. У нас он будет простой. Для этого понадобится прут с резьбой на обоих концах, гайки и шайбы. Паз под стержень мы будем делать с тыльной части грифа, для большей ровности мы будем использовать фрезер с установленной направляющей и с 6-ти или 8-ми миллиметровой пазовой фрезой. Далее заготовку нужно заузить к верхнему порожку, что можно сделать по разметке электролобзиком. После этого вырезаем голову и сверлим отверстия под колки. Голову приклеиваем к грифу, зажимаем в тисках до высыхания.

Когда все готово, нам предстоит задача – скрыть анкерный стержень. Для этого приготавливаем клеящую массу из опилок и ПВА, размешиваем до однородного состояния, проверяем затяжку гаек на резьбе, заполняем этой массой паз со стержнем и оставляем сохнуть.

Электрогитара своими руками

Получившая широкое распространение электрогитара унаследовала строй от своей предшественницы — шестиструнной испанской гитары. При этом самая высокая нота, которую можно взять на инструменте, — обычно «ми» 3-й октавы (для сравнения: у скрипки эта нота — «ми» 4-й октавы, а у фортепиано — «до» 5-й октавы). У большинства электрогитар таких высоких нот можно достичь только с помощью приставок — удвоителей частоты, которые достаточно широкого распространения не получили. Можно также увеличить число ладов на грифе. Какой-то профессиональный гитарист в телеинтервью сообщил, что заказал у мастера гитару с 38 ладами, однако это скорее исключение, чем правило. Промышленные же электрогитары выпускаются обычно не более чем с 24 (чаще — с 22) ладами, и их звуковой диапазон составляет около 4 октав.

Как сделать электрогитару своими руками

Представляю читателям конструкцию 5-струнной электрогитары-«пикколо» (с итальянского — «уменьшенная»), предназначенной в основном для исполнения сольных партий. Ее диапазон — 4 октавы, от ноты «соль» большой октавы до ноты «соль» 3-й октавы. От стандартных электрогитар она отличается также более короткой мензурой (рабочей длиной струн) — 546 мм вместо 650 мм и настройкой: между 1-й и 2-й, 2-й и 3-й струнами интервал квинта (настройка по 7-му ладу) а между 3-й и 4-й, 4-й и 5-й — кварта (настройка по 5-му ладу). Это позволяет, по моему мнению, при игре соло, особенно на первых трех струнах, более равномерно распределять нагрузку на 4 пальца. У стандартных электрогитар строй квартово-квинтовый.

Корпус электрогитары изготавливают из древесины средней твердости. Лучшим материалом считается клен, но можно также использовать ель, березу, сосну, ольху, липу, ясень или другую хорошо просушенную качественную доску. Допустимо склеить корпус из нескольких более узких тщательно подогнанных брусков. Толщина корпуса — около 40 мм (но она может быть от 35 до 42 мм), при этом в месте присоединения грифа толщина должна быть 20 мм. Если корпус будет толщиной меньше 40 мм, то следует соответственно уменьшить глубину пазов в корпусе под звукосниматели и увеличить высоту подставки для струн.

В корпусе выдалбливают стамеской пазы под звукосниматели (ЗС), провода и другие электрические компоненты, а также паз для установки грифа (выдалбливается под имеющийся гриф); сверлят наклонное отверстие диаметром 4 мм для провода, соединяющего струнодержатель с общим проводом схемы. Я применил гриф от старой детской гитары. Штатную головку отпилил по «шву», а на ее место установил самодельную из березы. Гриф можно изготовить и самостоятельно из древесины высокой твердости (ясень, дуб, клен). Для этого приведен его рисунок. Головку прикрепляют к грифу с помощью эпоксидного клея и двух болтов М5 с плоской головкой, с гайками и шайбами.

Накладку также изготавливают из твердой древесины толщиной 7 мм и приклеивают к собранному грифу. После этого ей придают выпуклую в поперечном сечении форму — у верхнего порожка кривизна максимальная, а к 24-му ладу она постепенно уменьшается.

Далее производится разметка грифа. При этом учитывают то, что частоты двух соседних полутонов, например, «до» и «до-диез» в равномерно темперированной гамме относятся как 1/2=12 и, соответственно, рабочая длина одной и той же струны при взятии ноты на один лад выше укорачивается примерно в 1.04427 раза. Например, если длина открытой (неприжатой) струны 546 мм, то рабочая длина струны, прижатой к 1-му ладу, составит примерно 515,35 мм. Расстояния от левого края грифа до каждого из ладов сведены в таблицу.

На накладке грифа остро отточенным карандашом проводят осевую линию симметрии. Затем от того края накладки, где должен быть установлен верхний порожек, отмечают с помощью металлической линейки (можно использовать рулетку, но не от ее нулевого деления) и острого шила расстояния до будущих ладов (по таблице). Далее с помощью угольника и острого карандаша или шила отмечают поперечные линии для установки ладов.

В моем инструменте применены лады толщиной 2,6 мм (допустимо использовать и толщиной 2,5 — 2,8 мм, которые продаются в музыкальном магазине). Пропилы под лады можно сделать ножовкой со слабо разведенными зубьями (лучше использовать ножовку по металлу или «шлицовку»). Лады аккуратно забивают молотком, подпиливают, затем вынимают и, чтобы не было острых выступов, торцы обрабатывают надфилем. Затем наносят по одной «точке» перед 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19-м и 21-м ладами, а перед 12-м и 24-м — по 2 «точки», облегчающие гитаристу «ориентироваться» на грифе во время игры. С помощью 5-мм сверла делают отверстия на глубину 0,3 мм и заливают белой эмалью (нитро- или типа ПФ-115). После этого лады устанавливают на клей («Момент-1») окончательно. Если лад выступает больше, чем надо, его подравнивают молотком или напильником при окончательной доводке.

У данного инструмента мензура выбрана равной 546 мм, то есть примерно на три лада короче, чем у стандартных электрогитар (650 мм). Так как гриф без анкерного стержня, то рекомендуется применять струны из стандартного комплекта средней или слабой растяжки (наборы, в которых самая тонкая струна имеет диаметр 0,009 и даже 0,008 дюйма с тем же натяжением). В таблицу 2 сведены ноты, на которые настраиваются открытые струны электрогитары. Здесь же указан соответствующий ориентировочный диаметр струн.

Чертежи и схема электрогитары

Колковый механизм использован тоже от детской гитары. В головке грифа сверлят отверстия под втулки для колков, выточенные на токарном станке из латуни. Это сделано для того, чтобы древесина головки грифа не столь подвергалась истиранию из-за трения деталей колкового механизма. Возможно применение и других колков, предназначенных для металлических струн, но тогда придется уменьшить расстояние между ними. Для этого металлическую пластину, служащую основанием, разрезают между соседними колками, и ее части устанавливают внахлест. Поперечные отверстия под струны в осях колков следует просверлить новые, но такого же диаметра. Втулки смазывают клеем и забивают молотком. Колковый механизм фиксируется шурупами 2×7 или 2×10 мм Верхний порожек изготавливают из стали или дюралюминия и закрепляют с помощью двух шурупов 2,3×13 мм на деревянной подкладке.

Верхние щечки звукоснимателей — из белого мебельного пластика, основания — из гетинакса. Сердечник каждого из звукоснимателей состоит из 5 (по числу струн) 12,5-мм отрезков стержня диаметром 5 мм из магнитомягкой стали. Для их изготовления можно использовать даже арматурную проволоку. Для придания «магнитомягкости» заготовку «отпускают» — нагревают на газовой горелке и дают остыть на воздухе до комнатной температуры. Концы сердечников сажают на клею в основание звукоснимателя (ЗС) и верхнюю щечку, затем сердечники обкладывают слоем трансформаторной бумаги (кальки или лакоткани внахлест) и производят намотку. На каждый звукосниматель уместилось по 1200 витков провода ПЭВ-1 0,1. Если взять провод диаметром 0,06 мм, число витков можно увеличить до 2000 — 2500 и даже больше, что повысит эдс сигнала. Выводы обмотки закрепляют на контактных штырях из луженой 1-мм проволоки — их вставляют в отверстия диаметром 1 мм в основаниях и загибают в кольцо. Далее изготавливают экраны ЗС датчиков. Боковые стенки экранов делают из одностороннего фольгиро-ванного текстолита (гетинакса) и приклеивают к звукоснимателю фольгой наружу.

Размеры заготовок: для первого звукоснимателя — 45×12 мм, для второго — 48×12 мм (по 2 штуки). Перед установкой заготовки следует облудить в тех местах, где предполагается припаять провод заземления Если нет фольгированного материала, эти детали можно изготовить из нефольгированного, а медную фольгу приклеить позже. Торцевые части экранов изготавливают из 1-мм оргстекла, их размеры 28×11 мм (4 шт.). Закругленную форму заготовкам придают, держа их над пламенем газовой горелки или электроплиткой. После этого заготовки приклеивают к полукруглым торцам оснований, а к ним сверху — медную фольгу, к которой предварительно подпаян провод. Четыре фольговые пластины спаивают между собой так, чтобы образовался незамкнутый виток. Получившийся экран притягивают к звукоснимателю ниткой и подсоединяют к одному из выводов.

Магниты использованы от старых громкоговорителей. Каждый размечают карандашом, деля его на 4 части, зажимают в тисках по карандашной линии и части отбивают молотком. Затем, перекомпоновав, части приклеивают снизу к звукоснимателям клеем «Момент-1» так, чтобы они касались сердечников и друг друга, и обматывают по периметру липкой лентой для надежности. При этом полюса магнитов одного звукоснимателя должны быть направлены в одну сторону, а другого— в противоположную. Сделано это для того, чтобы при включении двух звукоснимателей обеспечивался помехозащитный режим. В гитаре применены звукосниматели конструкции «сингл», обеспечивающие, по сравнению с такими же двойными помехоза-мещенными устройствами конструкции «хомбакер», лучшее качество («прозрачность») звука (правда, с меньшей эдс) при игре соли. Это особенно сильно проявляется при исполозовании самодельных звукоснимателей Сетевые наводки заметно снижаются благодаря экранированию, а включение в схему регулятора тембра делает фон в громкоговорителе совсем незаметным.

Звукосниматели соединены внутри гитары с остальными элементами схемы экранированные проводом, обмотку которого заземляют. К струнодержателю с тыльной стороны также подпаивают провод, который заземляют — его продевают сквозь специальное отверстие в корпусе.

Декоративный панцирь изготовлен из 2,5-мм оргстекла. Отверстия сложной формы под звукосниматели можно вырезать отверткой, нагретой на огне, или с помощью терморезака. После сверления отверстий панцирь покрывают с внутренней стороны эмалью (нитро- или ПФ-115) Если на оргстекле есть небольшие царапины — не беда. Даже такое оргстекло, покрытое краской с тыльной стороны, выглядит гораздо лучше покрытого с внешней стороны.

Корпус, головку и тыльную сторону грифа гитары тонируют морилкой и покрывают 3—4 слоями нитролака (например НЦ-243) Надпись на грифе выполнена выжигателем После лакирования грифа надпись заливают белой эмалью. При покрытии лаком боковых частей корпуса и грифа первые 15 — 20 минут их следует держать горизонтально, пока лак схватится.

Сборку схемы можно производить двумя способами. В первом случае (схема а) всегда включен хотя бы один ЗС, но такая схема требует больше проводов и менее надежна. Вторая схема (б) более надежна, поэтому начинающим лучше выбрать именно ее, но в ней есть положение выключателей, когда не работает ни один ЗС В качестве SA1, SA2 применены микротумблеры; резистооы СПЗ-ЗОа желательно выбирать из групп В (R1) и A (R2), гнездо XS1—под пальчиковый штекер диаметром 6,3 мм. Конденсатор С1 — керамический, группы Н90. Делали схемы соединяют между собой экранированным проводом, оплетку которого заземляют.

Электрическам схема электрогитары:
а)— к включенным звукоснимателям (хотя бы одним);
б)— без включенных звукоснимателем.

Подставка для струн на гитаре применена простейшая. Деревянную ее часть тонируют морилкой и лакируют, а металлическую изготавливают из гвоздя диаметром 2 5 мм, с откушенной головкой и обточенного напильником. С помощью подставки выставляют правильную мензуру — чтобы флажолеты на 12-м и 24-м ладах точно соответствовали нотам на этих ладах. При желании можно изготовить более сложную, но и более coвершенную подставку для струн, у которой регулируется мензура каждой струны в отдельноссти.

Гриф крепят к корпусу шестью шурупами 5×40 мм, пропущенными через накладную металлическую пластину, он отклонен от корпуса вперед на 1 — 2 градусов.

Звукосниматель для электрогитары

Основания звукоснимателей привинчивают к панцирю винтами МЗ, которыми при последующей регулировке выставляют оптимальное расстояние между ЗС и струнами. Панцирь крепят к корпусу 11 шурупами 2×7 мм.

Струнодержатель прикрепляют к корпусу тремя шурупами 4,5х25 мм. Подпиливая тыльную часть подставки для струн или подкладывая под нее полоски шпона, устанавливают высоту расположения струн над 24-м ладом 2,5 — 3,5 мм, а с помощью верхнего порожка — над 1-м ладом около 0,6 мм.

Ремень длиной 115 — 120 см прикручивают к гитаре шурупами 5×40 мм отверстия под них на ремне отделаны накладками из кожи.

Колковый механизм в месте зубчато-червячного зацепления советую периодически смазывать машинным маслом. Это значительно увеличит его срок службы и облегчит натяжку струн.

Изготовление гитары своими руками

Собираясь изготовить гитару самостоятельно потребуется приготовить некоторые инструменты, к которым относятся:

• электрический лобзик и ручной
• машинка для шлифовки
• фрезеровочная
• дрель
• компрессорная установка
• рубанок, скобель
• плоскогубцы, отвертки
• кусачки, молоток
• напильники.

Для того чтобы создать электрогитару своими руками необходимо следовать плану:

1. первое, что надо сделать это нарисовать шаблон будущего инструмента, нанести его следует на материал из которого будет изготавливаться гитара
2. далее следует выпилить части инструмента и просверлить в них все нудные отверстия
3. часть верхняя и нижняя должны быть скреплены между собой сделать это можно жидкими гвоздями или клеем
4. потом получившуюся заготовку обрабатывают, придавая гладкость материалу
5. покрывают нитро шпаклевкой в несколько слоев
6. снова зачищают придавая ровность поверхности
7. и в конце красят
8. далее изготавливают гриф или приобретают уже готовый
9. соединяют с основной частью инструмента

Внимание: это стандартный план для работы, которым большинстве случаев руководствуются, части красят и собирают по отдельности и в самом конце их соединяют между собой и натягивают струны.

Корпус

Корпус изделия должен иметь вес примерно от 3 до 4 кг, для его изготовления можно использовать такие материалы:

• березу
• клен
• также используют многослойную фанеру
• лучшим материалом считается ДВП так как у него отсутствуют сучки и иные неровности и с ним очень легко работать.

Определившись с материалом и вырезав заготовку будущей гитары приступают к созданию остальных частей, включая выполнение своими руками камертона.

Проще всего приобрести уже изготовленный гриф гитары, но так как гитара делается самостоятельно, то и его придется сделать самим. Процедура изготовления не сложная, для начала следует подобрать основание длинной 61 см, далее следует сделать ладовые порожки из проволоки, которые размещаются в соответствующих вырезанных на одинаковых расстояниях углублениях.

Механический вибратор

Данная часть инструмента представляет собой вал, который изготавливается на токарном станке из бронзы, алюминия или стали. Струны проходят через отверстия в валу и стараются его повернуть по ходу часовой стрелки, а пружины этому мешают.

Изготовление данной части гитары требует определенных навыков и поэтому новичку будет проще приобрести уже готовый предмет в магазине.

Звукосниматели

Необходимы для того чтобы преобразовывать механические колебания струн в переменный ток такой же частоты. Звук их будет зависеть напрямую от того из чего и как изготовлены звукосниматели, какие магниты в них используются и их форма.

Чаще всего для изготовления акустической гитары используется кедр и ель, однако вы можете экспериментировать с разными типами дерева для получения своего собственного звука. Очень распространено ореховое дерево, которое популярно в вестерн-гитарах. Мы рекомендуем начать именно с этих материалов, поскольку с ними наиболее легко работать.

Кроме того, обратите внимание на качество древесины. Оно отличается показателем от A до AAAA, и это сильно сказывается на цене. Для первого раза возьмите древесину средней цены, и уже позже начинайте закупать самые дорогие варианты. Так вы обезопасите себя от потери денег при неудачном изготовлении.