1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать охранную сигнализацию для дома своими руками

GSM сигнализация — это оборудование, которое передаёт сообщение о проникновении в дом злоумышленников по каналу мобильной связи. Причём этот тревожный сигнал может получить не только хозяин недвижимости, но и сотрудник охранного предприятия, с которым был подписан специальный договор.

Сигнализация оповещает хозяина недвижимости через телефон

Система, отправляющая сообщение о взломе на телефон, мало чем отличается от остальных охранных сигнализаций. Её основные элементы — центральный блок и датчики — считаются своеобразными «органами чувств». Так, каждый прибор системы реагирует на особый раздражитель. Тот, что крепится рядом с дверью, срабатывает при её открытии, а устройство, установленное рядом с входом в дом, фиксирует движения. Задача этих приборов — заметить какое-либо «событие», и «рассказать» о нём системе управления по радиоканалу, что позволит выехать домой в течение нескольких минут.

Центральный блок, выполняющий роль мозга сигнализации, получает от датчика сигнал и действует по плану:

  • делает звонок владельцу объекта недвижимости;
  • отправляет на его телефон буквенное сообщение;
  • заставляет зазвучать сирену.

Передача информации осуществляется исключительно по GSM-сети.

Удалённое управление телефоном, подключенным к охранной системе, возможно при условии монтирования микрокантроля.

Общий принцип

Лазерная сигнализация – это специальное чувствительное устройство, простая схема которого основывается на взаимодействии лазерного луча и сирены. Пересекая лазерную «растяжку» срабатывает сигнализация, которую слышно в радиусе 100 метров. Она предназначена как для сигнала тревоги для охраны, так и для отпугивания преступников. Ещё существует смс-информирование или отправка голосового сообщения в качестве уведомления об опасности. Отметим, что системы периметральной сигнализации редко используют лазерный сигнал из-за потери мощности и зависимости от метеоусловий.

Принципы работы лазерной сигнализации

Главные компоненты охранного устройства — транслирующий лазерное излучение источник и фотоприемник. В качестве основной функции последнего определено принятие указанного излучения. В момент попадания лазерного луча на поверхность фотоэлемента показатель электрического сопротивления не превышает нескольких Ом. В случае прерывания луча лазера фиксируется стремительный рост величины сопротивления фотоэлемента. Далее посредством реле осуществляется включение внешних устройств исполнительного типа, в результате чего происходит срабатывание сигнализации.

Сильные стороны лазерных сигнализаций

Лазерным охранным комплексам присущ ряд преимуществ:

  • высокая мобильность, позволяющая передвигать отдельные модули и располагать их в отведенных для этих целей местах;
  • возможность размещения лазеров в укромных уголках, вследствие чего незваные гости могут не догадываться о срабатывании сигнализации до момента прибытия на объект сотрудников охранной фирмы;
  • совместимость элементов лазерного охранного комплекса с разнообразными интерьерными решениями без потери внешнего вида;
  • возможность срабатывания как со звуковыми сигналами, так и без них (помимо этого предусмотрен вариант оповещения сотрудника, дежурящего на центральном пульте охранного ведомства);
  • возможность сборки лазерной сигнализации собственными силами, предполагающая использование подручных средств.

Минусы лазерной сигнализации

Недостатки лазерных охранных комплексов ограничиваются двумя позициями:

  • высокой стоимостью;
  • сложностью монтажа/настройки.

Отладка номер 2

Инфракрасный датчик задуман для возможности отключения-включения питания схемы сигнализации. Реле RL1 коммутирует НР контакты, при поступлении сигнала с пульта ДУ на ИК (4 вход Atmeg-и) НР контакты реле (получают усиленный транзистором с 6 вывода сигнал) замыкаются и «питают» механизм фиксации прерывания луча пары лазер — фотодатчик. Другим сигналом с пульта ДУ разрываем контакты реле — в общем это нужно чтобы включать и отключать сигнализацию дистанционно.

В устройстве предусмотрена механическая часть — кнопка в случае отказа работы ИК датчика, также с её помощью можно перезагрузить всю сигнализацию.

В схеме присутствует стандартная обвязка прошитого на плате Arduino микроконтроллера Atmega — кварцевый резонатор на 16 мГц и 2 конденсатора на 22 пФ.

Для усиления выходного сигнала на 17 выходе контроллера подключим транзистор и будем регулировать громкость переменным резистором.

Для минимизации своего проекта я зашил бутлоадер Arduino в контроллер Atmeg-и по инструкции описанной в этой статье.

Я просто вытащил родной контроллер из Arduino Uno и вставил с записанным загрузчиком микроконтроллер и зашил свой скетч. Учтите, что выходы Arduino Uno и микроконтроллера будут отличаться, поэтому придерживайтесь этой схемы:

—> Очумелые ручки и ОПС —>

—>

Радиоэлектроника [1]
Может пригодится [15]
Бильярд [2]
Всяко-разно [0]

—>

Эксперементы с лазером

Вы все любите лазеры. Я то знаю, я от них тащусь больше вашего. А если кто не любит – то он просто не видел танец сверкающих пылинок или как ослепи- тельный крошечный огонек прогрызает фанеру

А началось все со статьи из Юного техника за 91-й год о создании лазера на красителях – тогда повторить конструкцию для простого школьника было просто нереально… Сейчас к счастью с лазерами ситуация проще – их можно доставать из сломанной техники, их можно покупать готовые, их можно собирать из деталей… О наиболее приближенных к реальности лазерах и пойдет сегодня речь, а также о способах их применения. Но в первую очередь о безопасности и опасности.

Читать еще:  Простейшая DVB-T2 антенна из кабеля своими руками
Почему лазеры опасны

Опастность в том, что параллельный луч лазера фокусируется глазом в точку на сетчатке. И если для зажигания бумаги надо 200 градусов, для повреждения сетчатки достаточно всего 50, чтобы кровь свернулась. Вы можете точкой попасть в кровеносный сосуд и закупорить его, можете попасть в слепое пятно, где нервы со всего глаза идут в мозг, можете выжечь линию «пикселей»… А потом поврежденная сетчатка может начать отслаиваться, и это уже путь к полной и необратимой потере зрения. И самое неприятное –вы не заметите по началу никаких повреждений: болевых рецепторов там нет, мозг достраивает предметы в поврежденных областях , и лишь когда поврежденная область становится достаточно большой вы можете заметить, что предметы пропадают при попадании в неё. Никаких черных областей в поле зрения вы не увидите – просто кое-где не будет ничего, но это ничего и не заметно. Увидеть повреждения на первых стадиях может только офтальмолог.

Опасность лазеров считается исходя из того, может ли он нанести повреждения до того как глаз рефлекторно моргнет – и считается не слишком опасной мощность в 5мВт для видимого излучения. Потому инфракрасные лазеры крайне опасны (ну и отчасти фиолетовые – их просто очень плохо видно) – вы можете получить повреждения, и так и не увидеть, что вам прямо в глаз светит лазер.

Потому, повторюсь, лучше избегать лазеров мощнее 5мВт и любых инфракрасных лазеров.

Также, никогда и ни при каких условиях не смотрите «в выход» лазера. Если вам кажется что «что-то не работает» или «как-то слабовато» — смотрите через вебкамеру/мыльницу (только не через зеркалку!). Это также позволит увидеть ИК излучение.

Есть конечно защитные очки, но тут много тонкостей. Например на сайте DX есть очки против зеленого лазера, но они пропускают ИК излучение- и наоборот увеличивают опасность. Так что будьте осторожны.

PS. Ну и я конечно отличился один раз – нечаянно себе бороду лазером подпалил 😉

650нм – красный

Это пожалуй наиболее распространенный на просторах интернета тип лазера, а все потому, что в каждом DVD-RW есть такой, мощностью 150-250мВт (чем больше скорость записи – тем выше). На 650нм чувствительность глаза не очень, потому хоть точка и ослепительно яркая на 100-200мВт, луч днем лишь едва видно (ночью видно конечно лучше). Начиная с 20-50мВт такой лазер начинает «жечь» — но только в том случае, если можно менять его фокус, чтобы сфокусировать пятно в крошечную точечку. На 200 мВт жгет очень резво, но опять же нужен фокус. Шарики, картон, серая бумага…

Покупать их можно готовые (например такой на первом фото красный). Там же продаются мелкие лазерчики «оптом» — настоящие малютки, хотя у них все по взрослому – система питания, настраиваемый фокус — то что нужно для роботов, автоматики.

И главное – такие лазеры можно аккуратно доставать из DVD-RW (но помните, что там еще инфракрасный диод есть, с ним нужно крайне аккуратно, об этом ниже). (Кстати, в сервис-центрах бывает негарантийные DVD-RW кучами лежат — я себе унес 20 штук, больше не донести было). Лазерные диоды очень быстро дохнут от перегрева, от превышения максимального светового потока – мгновенно. Превышение номинального тока вдвое (при условии не превышения светового потока) сокращает срок службы в 100-1000 раз (так что аккуратнее с «разгоном»).

Питание: есть 3 основных схемы: примитивнейшая, с резистором, со стабилизатором тока (на LM317, 1117), и самый высший пилотаж – с использованием обратной связи через фотодиод.

В нормальных заводских лазерных указках применяется обычно 3-я схема – она дает максимальную стабильность выходной мощности и максимальный срок службы диода.

Вторая схема – проста в реализации, и обеспечивает хорошую стабильность, особенно если оставлять небольшой запас по мощности (

10-30%). Именно её я бы и рекомендовал делать – линейный стабилизатор – одна из наиболее популярных деталей, и в любом, даже самом мелком радиомагазине есть аналоги LM317 или 1117.

Дело в том, что в таком случае ток/мощность через лазерный диод будет сильно зависеть от температуры. Если например при 20C у вас получился ток 50мА и диод не сгорает, а потом во время работы диод нагреется до 80С, ток возрастет (такие они коварные, эти полупроводники), и достигнув допустим 120мА диод начинает светить уже только черным светом. Т.е. такую схему все-таки можно использовать, если оставить по меньшей мере трех-четырехкратный запас по мощности.

Читать еще:  Складная лучковая пила из медных трубок своими руками

И на последок, отлаживать схему стоит с обычным красным светодиодом, а припаивать лазерный диод в самом конце. Охлаждение обязательно! Диод «на проводочках» сгорит моментально! Также не протирайте и не трогайте руками оптику лазеров (по крайней мере >5мВт) — любое повреждение будет «выгорать», так что продуваем грушей если нужно и все.

А вот как выглядит лазерный диод вблизи в работе. По вмятинам видно, как близок я был к провалу, доставая его из пластикового крепления. Это фото также не далось мне легко

532нм – зеленый

Устроены они сложно – это так называемые DPSS лазеры: Первый лазер, инфракрасный на 808nm, светит в кристалл Nd:YVO4 – получается лазерное излучение на 1064нм. Оно попадает на кристалл «удвоителя частоты» — т.н. KTP, и получаем 532нм. Кристаллы все эти вырастить непросто, потому долгое время DPSS лазеры были чертовски дороги. Но благодаря ударному труду китайских товарищей, теперь они стали всполне доступны — от 7$ штука. В любом случае, механически это сложные устройства, боятся падений, резких перепадов температур. Будьте бережными.

Основной плюс зеленых лазеров – 532нм очень близко к максимальной чувствительности глаза, и как точка, так и сам луч очень хорошо видны. Я бы сказал, 5мВт зеленый лазер светит ярче, чем 200мВт красный (на первой фото как раз 5мВт зеленый, 200мВт красный и 200мВт фиолетовый). Потому, я бы не рекомендовал покупать зеленый лазер мощнее чем 5мВт: первый зеленый я купил на 150мВт и это настоящая жесть – с ним ничего нельзя сделать без очков, даже отраженный свет слепит, и оставляет неприятные ощущения.

Также у зеленых лазеров есть и большая опасность: 808 и особенно 1064нм инфракрасное излучение выходит из лазера, и в большинстве случаев его больше чем зеленого. В некоторых лазерах есть инфракрасный фильтр, но в большинстве зеленых лазеров до 100$ его нет. Т.е. «поражающая» способность лазера для глаза намного больше, чем кажется — и это еще одна причина не покупать зеленый лазер мощнее чем 5 мВт.

Жечь зелеными лазерами конечно можно, но нужны мощности опять же от 50мВт + если вблизи побочный инфракрасный луч будет «помогать», то с расстоянием он быстро станет «не в фокусе». А учитывая как он слепит – ничего веселого не выйдет.

405нм – фиолетовый

Это уже скорее ближний ультрафиолет. Большинство диодов – излучают 405нм напрямую. Проблема с ними в том, что глаз имеет чувствительность на 405нм около 0.01%, т.е. пятнышко 200мВт лазера кажется дохленьким, а на самом деле оно чертовски опасное и ослепительно-яркое – сетчатку повреждает на все 200мВт. Другая проблема – глаз человека привык фокусироваться «под зеленый» свет, и 405нм пятно всегда будет не в фокусе – не очень приятное ощущение. Но есть и хорошая сторона – многие предметы флуоресцируют, например бумага – ярким голубым светом, только это и спасает эти лазеры от забвения массовой публики. Но опять же, с ними не так весело. Хоть 200мВт жгут будь здоров, из-за сложности фокусировки лазера в точку это сложнее чем с красными. Также, к 405нм чувствительны фоторезисты, и кто с ними работает, может придумать зачем это может понадобиться 😉

780нм – 810нм — инфракрасный

Такие лазеры в CD-RW и как второй диод в DVD-RW. Проблема в том, что глаз человека луч не видит, и потому такие лазеры очень опасны. Можно сжечь себе сетчатку и не заметить этого. Единственный способ работать с ними – использовать камеру без инфракрасного фильтра (в веб камерах её легко достать например) – тогда и луч, и пятно будет видно. ИК лазеры применять пожалуй можно только в самодельных лазерных «станочках», баловаться с ними я бы крайне не рекомендовал.

Также ИК лазеры есть в лазерных принтерах вместе со схемой развертки — 4-х или 6-и гранное вращающееся зеркало + оптика.

10мкм – инфракрасный, CO2

Это наиболее популярный в промышленности тип лазера. Основные его достоинства – низкая цена(трубки от 100-200$), высокая мощность (100W — рутина), высокий КПД. Ими режут металл, фанеру. Гравируют и проч. Если самому хочется сделать лазерный станок – то в Китае можно купить готовые трубки нужной мощности и собрать к ним только систему охлаждения и питания. Впрочем, особые умельцы делают и трубки дома, хоть это очень сложно (проблема в зеркалах и оптике – стекло 10мкм излучение не пропускает – тут подходит только оптика из кремния, германия и некоторых солей).

Применения лазеров

В основном – используют на презентациях, играют с кошками/собаками (5мвт, зеленый/красный), астрономы указывают на созвездия (зеленый 5мВт и выше). Самодельные станки – работают от 200мВт по тонким черным поверхностям. CO2 лазерами режут почти все, что угодно. Правда изготовить печатную плату таким способом трудно, потому что медь очень хорошо отражает излучение длиннее 350нм , на производстве если всетаки такая необходимость возникает, применяют очень дорогостоящие 355nm DPSS лазеры. Ну и стандартное развлечение на YouTube – лопание шариков, нарезка бумаги и картона – любые лазеры от 20-50мВт при условии возможности фокусировки в точку.

Читать еще:  Необычная полка из картонной трубы своими руками

Из более серьёзного — целеуказатели для оружия(зеленый), можно дома делать голограммы (полупроводниковых лазеров для этого более чем достаточно), можно из пластика, чувствительного к УФ печатать 3Д-объекты, можно экспонировать фоторезист без шаблона, можно посветить на уголковый отражатель на луне, и через 3 секунды увидеть ответ, можно построить лазерную линию связи на 10Мбит… Простор для творчества неограничен

Так что, если вы еще думаете, какой-бы купить лазер – берите 5мВт зеленый 🙂 (ну и 200мВт красный, если хочется жечь)

Необходимые компоненты для создания

Любая охранная система состоит из следующих модулей:

  1. Сенсоров, улавливающих попытки проникновения и признаки движения внутри контролируемого объекта или в непосредственной близости от него.
  2. Коммуникатора датчиков с сигнализаторами (прямым или через блок управления).
  3. Исполнительного устройства (сирены, источника светоизлучения, линии связи с пультом охраны).

Самодельная система устроена по тому же принципу, но в большинстве случаев упрощена. Например, при применении мобильного телефона ее функции сводятся к информированию владельца о нарушении границ его собственности, а правоохранительные органы он оповещает о происшествии сам. В других случаях последствия срабатывания сигнализации ограничиваются громким звуком сирены и миганием лампы.

Сигнализация из лазерной указки

29.07.2015 Электронная техника

Применяя игрушку с лазером, которая стоит, как вы понимаете, копейки, возможно создать сигнализацию и установить на входе в квартиру, гараж, двор. Затрат практически нет, а польза несоизмеримо громадная.

Дабы собрать конструкцию, пригодится лазерная указка и пара радиодеталей. Принцип действия сигнализации основан на чувствительности фоторезистора, реагирующего на луч лазера.

В этом видео продемонстрировано, как собрать лазерную сигнализацию. Для этого потребуется указка и пара подробностей. Схема устройства собран на таймере 555. Для обнаружения лазерного излучения нам пригодится фоторезистор. Он соединен со вторым резистором , для получения делителя напряжения. Сопротивление второго резистора должна быть сопоставима с фоторезистором. В нашем случае оно равняется 100 ом. В то время, когда фоторезистор не облучается, его сопротивление возрастает.

Это ведет к увеличению напряжения на 6 ножек микросхемы. В следствии появляется логический ноль на выходе микросхемы и включается пищалка.

Отключить динамик и скинуть совокупность возможно, переведи логический анализ динамика на trigger. Переключившись назад, вернем схему в режим готовности.

Для проверки соберем схему на макете. В случае если все будет трудиться верно, соберем на плате. Разместим фоторезистор на долгих ножках, дабы иметь возможность настроить положение по окончании монтажа. Прикрепим батарейный отёк к плате клеевым пистолетом. Свободные провода закрепим около платы резинкой. Самое время установить совокупность.

В несложном случае лучше будет подобен растяжке, находящейся по одну сторону двери. Расположенных приятель наоборот приятеля. Сперва закрепим сигнализацию. Клейкой лентой закрепим кнопку указки во подключенном состоянии. Смонтируем указку на месте.

Настройки лучше совершенно верно на центр фото резистора. Затем включите совокупность. Любой входящий будет активировать сигнализацию.

Одиночный растяжка трудится превосходно. Посредством нескольких зеркал возможно покрыть лучами всю помещение. Закрепим указку на одной из поверхностей. Луч направлен на одну из стенку.

Добавляйтезеркало. Основное, дабы последнее направляло луч на фоторезистор.

Так как совокупность складывается из одного постоянного лазера, любое препятствие на пути включит сигнализацию.

Приятным преимуществом таковой сигнализации есть свойство охватить большое пространство, в случае если дополнить ее совокупностью зеркал. Луч будет пересекать пространство по множеству каналов, осуществляя контроль мельчайшие участки площадки.

Для повышение длительности работы лазерной указки замените батарейки более замечательными либо аккумуляторная батареями.

Может вам хочется обучиться разбираться в принципе работы электросхем на примере мультивибратора?

Случайные записи:

  • Маска для осознанных сновидений
  • 3D-звук: стерео звуки слушайте онлайн в наушниках

Сигнализация на базе лазерной указки

Похожие статьи, которые вам понравятся:

Исследователи Университета Макгилла (McGill University), Канада совершили успешный опыт по усилению излучения посредством так называемых «коллоидных…

Сделаем самую несложную в совокупность безопасности с сигнализацией для установки в квартире, для дачи, частного дома. Легко установить в автомобиле и…

Эту несложную сигнализацию изготовить собственными руками может человек, кроме того не имеющий навыков для того чтобы рода. Сокровище данной идеи в…

В этом обзоре посылки из Китая его автором блогером канала SK-Video представлена беспроводная охранная домашняя сигнализация, которую возможно поставить…

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector