Как самому собрать компрессор

Как самому собрать компрессор

Если вы выполняете ремонт и обслуживание автомобиля своими силами, то знаете, что компрессор просто незаменим в разных видах работ. К примеру, вы проводите ремонт ходовой части – вам нужно удалить всю грязь и металлическую стружку, также необходим он для покраски автомобиля. Поскольку оборудование это дорогостоящее, то не помешает знать, как сделать компрессор своими руками.

Простой самодельный компрессор

Воспользовавшись аксессуаром от автомобиля, можно изготовить компрессор простой конструкции. Это готовый электрический прибор — аппарат для подкачки колес. Компрессор имеет два положительных свойства:

• Мощность. Прибор способен создавать высокое давление до 5—6 атмосфер, без лишней нагрузки на двигатель. Это основное достоинство автомобильных устройств. Но на подкачку колес понадобится около 10 минут. Поэтому работу делают с перерывами, иначе дешевые приборы за это время могут перегреться. Причина — небольшая производительность автомобильных компрессоров.
• Производительность. За единицу времени прибор способен выдать воздух быстро и в больших количествах. Благодаря высокой производительности, емкость наполняется быстрее, а прямое использование сжатого воздуха делает поток из сопла сильнее.

Совместить мощность и производительность поможет двигатель с большими оборотами и устройство с объемной поршневой системой. Чтобы оборудование не останавливалось во время перегрева, нужно создать дополнительное охлаждение цилиндров. Иногда для рабочего узла применяют турбины. В быту к частому использованию простых аппаратов не прибегают из-за их высокой стоимости. Чтобы не выбирать между мощностью и производительностью, используют ресивер.

Ресивер — это накопительная емкость. Для промышленных приборов в качестве ресивера используют стальной баллон. Довольно мощный, но не слишком производительный компрессор медленно заполняет баллон. За короткий промежуток времени можно подать из ресивера объемный поток воздуха, но только тогда, когда появится достаточное давление. После подачи воздуха он должен восстановить давление. По такому принципу работают все аппараты. Для компрессора с маленькой мощностью подойдет электродвигатель от игрушки. Такое устройство часто используют для подачи воздуха в аквариум.

Конструкция и чертежи самодельного мощного компрессора

Решил сделать аппарат побольше и по мощнее — из двух (спаренных) мотор-компрессоров. Найти их было не сложно — сейчас выносят из квартир (а попросту выбрасывают на улицу) работоспособные холодильники, которые, так сказать, вышли из моды.

Конструкция и описание мотор-компрессора подробно (что называется, до винтика)

Напомню их, так как эти операции придётся повторить и при конструировании более мощного агрегата.
— Сверлом диаметром 10 мм высверливается остаток нагнетающего патрубка.
— Ножовкой пропиливается по кругу обечайка кожуха (осторожно, чтобы не повредить находящиеся внутри детали).
— Из корпуса компрессора удаляется масляный насос вместе с масло-приемником, и этот объем заполняется консистентной смазкой.
— К обечайке привариваются лапки, так чтобы смазка оказалась сверху.

Было бы неплохо пропитать обмотку электродвигателя бакелитовым лаком.

После этого оба компресс-мотора монтируются на общей рамке (навстречу друг другу обмотками электродвигателей) с зазором между ними 45 — 50 мм для забора воздуха. Сам зазор закрывается мелкосетчатой решёткой (от старого кухонного воздухоочистителя).

Чертежи самодельного компрессора

Рамка прямоугольной формы изготовлена из стального уголка 30×30 мм. После доработки ресивера она приваривается к его корпусу.

Компоновку узлов и деталей своего компрессора выбрал классическую — как у большинства подобных бытовых агрегатов, изготавливаемых промышленностью. Основой (рамой) для всех узлов и деталей послужил довольно массивный и объемистый ресивер — именно такой потребовался для спарки мотор-компрессоров — под него приспособил 50-литровый баллон из-под сжиженного газа, рассчитанный на давление до 16 атмосфер. Раздобыть его не составляет большого труда: во многих селах сейчас идет газификация и баллоны становятся ненужными.

Из баллона удалил остатки пропана. Это сделал следующим образом Сначала отвернул вентиль. Баллон поставил «на попа», а еще выше — емкость с водой. С помощью тонкого резинового шланга с металлической трубкой на конце заполнил баллон водой, которая вытеснила оттуда не только газ. но и остатки зловонной жидкости, которую добавляют в пропан для запаха (с целью обнаружения в случае утечки газа).

У баллона удалил нижнее опорное кольцо: сначала распилил его крест-накрест, а потом лепестки отгибал по очереди до тех пор. пока они не обламывались по сварному шву. Можно было бы опорное кольцо и не демонтировать, но оно портило бы внешний вид изделия.

Перед проведением сварочных работ в цепях безопасности баллон опять поставил «на попа» и снова доверху заполнил водой — пары, образующиеся при сварке в зоне нагрева, будут при подьеме через воду охлаждаться и внутри баллона не образуется никакой гремучей смеси.

На ресивере сверху (если так можно хотя бы условно выразиться, поскольку ресивер цилиндрический и расположен горизонтально) разместил нагнетатель из спаренных мотор-комлрессоров (на своей под моторной рамке, выполненной из уголка 30×30 мм) и панель: с пускателем, реле и клеммником. Ближе к одному из краев приварил ручку, выгнутую из водопроводной трубы диаметром 20 мм для «передислокации» агрегата. С этой же целью под ресивер подвел шасси — на одном краю (под ручкой) — стойку, по форме напоминающую перевернутую букву П, а на другом — подобную стойку, но с колесиками (от детской коляски).

Первая стойка выполнена из стального уголка 30×30 мм, а вторая (назовём ее основной, а первую дополнительной) — из угопка 40×40 мм. Ко второй стойке снизу приварены еще по краям перекладины, уголковые кронштейны с отверстиями под оси колес. Соосно отверстиям с внутренней стороны кронштейнов (к их вертикальным попкам) приварены гайки М8 — для крепления осей из соответствующих болтов М8.

Сбоку баллона в его стенке просверлено отверстие диаметром 6 мм и приварен соосно входной штуцер — небольшой отрезок трубы диаметром 10 мм. К нему подсоединен через шпэнг один из отводов тройника. Два других отвода соединены такими же шлангами (кислородными, высокого давления) с отводными патрубками каждого мотор-компрессора. Соединения шлангов, штуцеров и тройника затянул хомутами.

Для удаления из баллона в процессе эксплуатации воды и масла еще один короткий штуцер с резьбой на конце приварил снизу баллона, также просверлив отверстие в стенке по внутреннему диаметру трубы. Штуцер заглушил навинчиваемой пробкой.

Латунный вентиль в торце баллона тоже дорабатывается. Во-первых, в его корпусе сверлится отверстие и нарезается резьба М14. Сюда вворачивается патрубок, а к нему с помощью специальной гайки крепится манометр. Еще один патрубок вворачивается в выходное отверстие вентиля — к нему подсоединяется шланг потребителя.

Электрическая схема самодельного компрессора

Электрическая часть компрессора состоит из пускателя (от стиральной машины), реле отключения пусковых обмоток (тоже от стиральной машины) и клеммника соединения проводов (от люминесцентных ламп дневного света). Все они смонтированы на единой плате из 5-мм текстолита и закреплены сверху баллона Один конец платы опирается на полочку рамки мотор-компрессоров, а другой — на еще одну опору-стойку, приваренную к баллону.

Питание — от бытовой сети переменного тока напряжением 220 В. Электрическая схема и раздельные пускатели позволяют включать или любой один из двух мотор-компрессоров или оба сразу — в зависимости от расхода сжатого воздуха потребителем.

И ещё. В процессе эксплуатации вышел из строя штатный вентиль газового баллона (теперь реверса). И его пришлось заменить. Такого же вентиля не было, а потому поставил подходящий — кран от системы жидкостного охлаждения автомобиля «Москвич». Компрессор с этим краном и изображен на фотографии.

Делаем новый прибор на базе холодильного компрессора

Помимо вышеуказанного способа, где ЗИЛ 130 служит «донором», можно также использовать вместо автомобильного компрессор от холодильника. Такой вариант будет намного тише работать, чем тот, что сделан из запчасти автомобиля. Стоит заметить, что такой компрессор будет тише даже тех, что за небольшие деньги продаются в магазинах. Поэтому таким прибором можно будет смело пользоваться поздним вечером без страха побеспокоить членов семьи и соседей. Но стоит сказать и о минусах: такое устройство будет обладать меньшей мощностью, чем предыдущий вариант. Правда, если сравнивать его производительность с дешевыми китайскими устройствами, то самодельный будет их превосходить.
Ниже представлены рекомендации о последовательности шагов при сборке такого устройства.
1. Для работы подойдет компрессор от любого холодильника, вышедшего из строя, который уже не будет использоваться по своему прямому назначению.
2. Демонтаж узла помогут произвести кусачки, отвертки и ключи. Для этого потребуется перерезать кусачками трубки, ведущие к радиатору. Затем нужно будет отсоединить от реле провода, оставив хвосты по 15 см.
3. На следующем этапе потребуется подобрать подходящий ресивер. В его качестве вполне подойдет старый баллон от огнетушителя. Главное требование к нему заключается в том, что он должен быть литым, то есть без швов. Подходящий объем — около 10 литров. Проверьте баллон на наличие коррозии снаружи изнутри. Обнаружив ржавчину, обработайте ее специальным составом.
4. Для выполнения следующего этапа нужно приобрести моторное масло плотностью 10W40, 1,5-метровый шланг, шланг, устойчивый к бензину и маслу. Также понадобятся бензиновый фильтр, переключатель, фумлента, газовый кран, двужильный провод, герметик, кислородный редуктор, обратный клапан и реле. Если все запасные части в сборе, можно приступать к их монтажу.
5. У компрессора следует удалить припаянные трубки, вылить заводское масло и влить машинное. Пайку лучше удалить с помощью ножовки по металлу, но таким образом, чтобы стружка не попала внутрь. Для этого нужно лишь надрезать металл, а затем надломить его и вывернуть.
6. У огнетушителя нужно удалить запорное устройство, а вместо него поставить водопроводный кран. Все соединения следует обработать фумлентой, а для пущей надежности — еще и герметиком. К крестовине следует привернуть реле для настройки давления. Во второе отверстие ставится клапан, который в дальнейшем соединяется со штуцером, необходимым для соединения со шлангом.
7. К последнему отверстию нужно подключить кислородный редуктор и запирающий кран, который заменить пневмоинструмент (например, краскопульт). Далее к крану следует подсоединить шланг от краскораспылителя или пневмоинструмента. Редактор понадобится в том случае, если будут скачки направления в электросети. Благодаря ему струя воздуха всегда будет подаваться равномерно.
8. Перед патрубком, забирающим воздух, нужно поставить бензиновый фильтр — чтобы в двигатель не попадала пыль, а в краскопульт — масло. А для того, чтобы капли воды не мешали работе, нужно на выходе из двигателя разместить дизельный фильтр.
9. Когда все работы будут завершены, останется закрепить всю инструкцию. Для этого можно воспользоваться монтажными трубками или же своими силами сварить каркас из металла или сколотить из дерева.
Таким образом, в доме появится полезная вещь, созданная из отработавших своё вещей. С помощью краскопульта можно красить стены дома, заборы, кузов автомобиля и прочие предметы.

Воздушный компрессор средней мощности

Из газового баллона или огнетушителя создается воздушный компрессор средней мощности. Для этого соединяют старый огнетушитель (баллон) и мощный автокомпрессор для подкачки колес. При самостоятельном изготовлении аппарата нужно соблюдать следующие правила:

• Емкость с механическими повреждениями и коррозийными отложениями нельзя использовать.
• Конструкция должна быть хорошо зафиксирована.
• Обязательно изготовляется стальная обрешетка. Это необходимо, если ресивер случайно разорвется.
• Нужно предусмотреть запас давления. Если вы планируете увеличивать давление до 5 атмосфер, то его прочность должна составлять от 10 атмосфер.
• Чтобы компрессор автоматически отключался, когда давление достигнет максимума, устанавливают датчик аварийного отключения. Либо следует установить механический клапан, который при необходимости сделает аварийный сброс давления.
• Нельзя оставлять на долгое время аппарат с высоким давлением, если он применяется в редких случаях. Чтобы поддержать герметичность, хватит 0,5 атмосфер.

Не стоит пренебрегать техникой безопасности: не забывайте про установку аварийных датчиков. Перекаченное колесо просто лопнет, а если взорвется стальной баллон, то можно получить тяжелые увечья.

Изготовить компрессор своими руками несложно. Его конструкция может быть простой или сложной, главное — для чего он предназначен и сколько вы готовы потратить средств на его изготовление. Но не стоит забывать, что аппарат должен отвечать требованиям технической безопасности.

Пошаговая инструкция по сборке

Перед тем как приступать к работе, следует подготовить все необходимые инструменты и материалы. Такие наборы могут отличаться друг от друга в зависимости от того, чего ожидает будущий владелец компрессора.

Кроме самого компрессора, который снимается с холодильника, требуется подготовить следующее:

• Ресивер. Как альтернативный вариант подойдёт корпус от старого огнетушителя. Также можно сварить такой корпус из листа металла или трубы.
• Набор различных шлангов. Можно использовать автомобильные шланги. Один должен быть 100 миллиметров, а два не менее 600 миллиметров.
• Расходные материалы. Бензиновый фильтр от автомобиля, манометр, хомуты, проволока и тому подобное.
• Инструмент для скрепления. Плоскогубцы, отвёртки, дрель с набором свёрл.
• Дополнительно потребуется деревянная доска, которая будет основой для всей конструкции. К ней компрессор необходимо привинтить с помощью обычных саморезов. Нужно крепить аппарат к доске в том положении, в котором он был размещён непосредственно на холодильнике.

Потом следует взять ёмкость из пластика любых размеров от трёх литров. В верхней части ёмкости нужно просверлить несколько отверстий для трубок компрессора. Потом вставить трубки в сделанные отверстия и залить всё смолой. Входная трубка при этом должна быть расположена на расстоянии 200 мм от края ресивера. Выходная трубка должна быть размещена на 10 мм внутрь ёмкости.

Ресивер можно делать из пластика, и здесь ничего страшного не произойдёт. Но для большей надёжности рекомендуется делать его из металлической коробки. С таким исходом событий нет необходимости заливать всё смолой для хорошей герметичности, а шланги при этом закрываются. Тем более что только на металлический корпус можно установить манометр.

Для этого в ресивере нужно просверлить отверстие для гайки, которую необходимо в таком отверстии заварить. Затем есть возможность завинтить манометр в гайку. После этого заканчивается работа над созданием самодельного компрессора из холодильника. Для покраски можно использовать любые материалы, но сначала можно для избежания коррозии зачистить и прогрунтовать. После этого только следует прикрепить ресивер к основе с помощью проволки.

Принцип действия компрессора

Работает компрессор очень просто. Мотор гонит воздух в определенную емкость, и там воздух находится под давлением. Например, для покраски автомобиля компрессор работает таким образом, что излишки воздуха, способные навредить работе, удаляются через специальные выпускные клапаны. За счет такого контроля краска из пульверизатора ложится равномерно на участок кузова. По сути, компрессор для покраски автомобиля толкает давлением краску в пульверизаторе. Без постоянного давления такой «гладкой работы» не добиться, поэтому настройка воздушного компрессора для покраски автомобиля – это тоже довольно важная работа.
Итак, как сделать компрессор, не имея большого выбора элементов? Мы разберем разные варианты — от элементарного компрессора до полупрофессионального.

Конструкция и чертежи самодельного мощного компрессора

Решил сделать аппарат побольше и по мощнее — из двух (спаренных) мотор-компрессоров. Найти их было не сложно — сейчас выносят из квартир (а попросту выбрасывают на улицу) работоспособные холодильники, которые, так сказать, вышли из моды.

Конструкция и описание мотор-компрессора подробно (что называется, до винтика)

Напомню их, так как эти операции придётся повторить и при конструировании более мощного агрегата.
— Сверлом диаметром 10 мм высверливается остаток нагнетающего патрубка.
— Ножовкой пропиливается по кругу обечайка кожуха (осторожно, чтобы не повредить находящиеся внутри детали).
— Из корпуса компрессора удаляется масляный насос вместе с масло-приемником, и этот объем заполняется консистентной смазкой.
— К обечайке привариваются лапки, так чтобы смазка оказалась сверху.

Было бы неплохо пропитать обмотку электродвигателя бакелитовым лаком.

После этого оба компресс-мотора монтируются на общей рамке (навстречу друг другу обмотками электродвигателей) с зазором между ними 45 — 50 мм для забора воздуха. Сам зазор закрывается мелкосетчатой решёткой (от старого кухонного воздухоочистителя).

Чертежи самодельного компрессора

Рамка прямоугольной формы изготовлена из стального уголка 30×30 мм. После доработки ресивера она приваривается к его корпусу.

Компоновку узлов и деталей своего компрессора выбрал классическую — как у большинства подобных бытовых агрегатов, изготавливаемых промышленностью. Основой (рамой) для всех узлов и деталей послужил довольно массивный и объемистый ресивер — именно такой потребовался для спарки мотор-компрессоров — под него приспособил 50-литровый баллон из-под сжиженного газа, рассчитанный на давление до 16 атмосфер. Раздобыть его не составляет большого труда: во многих селах сейчас идет газификация и баллоны становятся ненужными.

Из баллона удалил остатки пропана. Это сделал следующим образом Сначала отвернул вентиль. Баллон поставил «на попа», а еще выше — емкость с водой. С помощью тонкого резинового шланга с металлической трубкой на конце заполнил баллон водой, которая вытеснила оттуда не только газ. но и остатки зловонной жидкости, которую добавляют в пропан для запаха (с целью обнаружения в случае утечки газа).

У баллона удалил нижнее опорное кольцо: сначала распилил его крест-накрест, а потом лепестки отгибал по очереди до тех пор. пока они не обламывались по сварному шву. Можно было бы опорное кольцо и не демонтировать, но оно портило бы внешний вид изделия.

Перед проведением сварочных работ в цепях безопасности баллон опять поставил «на попа» и снова доверху заполнил водой — пары, образующиеся при сварке в зоне нагрева, будут при подьеме через воду охлаждаться и внутри баллона не образуется никакой гремучей смеси.

На ресивере сверху (если так можно хотя бы условно выразиться, поскольку ресивер цилиндрический и расположен горизонтально) разместил нагнетатель из спаренных мотор-комлрессоров (на своей под моторной рамке, выполненной из уголка 30×30 мм) и панель: с пускателем, реле и клеммником. Ближе к одному из краев приварил ручку, выгнутую из водопроводной трубы диаметром 20 мм для «передислокации» агрегата. С этой же целью под ресивер подвел шасси — на одном краю (под ручкой) — стойку, по форме напоминающую перевернутую букву П, а на другом — подобную стойку, но с колесиками (от детской коляски).

Первая стойка выполнена из стального уголка 30×30 мм, а вторая (назовём ее основной, а первую дополнительной) — из угопка 40×40 мм. Ко второй стойке снизу приварены еще по краям перекладины, уголковые кронштейны с отверстиями под оси колес. Соосно отверстиям с внутренней стороны кронштейнов (к их вертикальным попкам) приварены гайки М8 — для крепления осей из соответствующих болтов М8.

Сбоку баллона в его стенке просверлено отверстие диаметром 6 мм и приварен соосно входной штуцер — небольшой отрезок трубы диаметром 10 мм. К нему подсоединен через шпэнг один из отводов тройника. Два других отвода соединены такими же шлангами (кислородными, высокого давления) с отводными патрубками каждого мотор-компрессора. Соединения шлангов, штуцеров и тройника затянул хомутами.

Для удаления из баллона в процессе эксплуатации воды и масла еще один короткий штуцер с резьбой на конце приварил снизу баллона, также просверлив отверстие в стенке по внутреннему диаметру трубы. Штуцер заглушил навинчиваемой пробкой.

Латунный вентиль в торце баллона тоже дорабатывается. Во-первых, в его корпусе сверлится отверстие и нарезается резьба М14. Сюда вворачивается патрубок, а к нему с помощью специальной гайки крепится манометр. Еще один патрубок вворачивается в выходное отверстие вентиля — к нему подсоединяется шланг потребителя.

Электрическая схема самодельного компрессора

Электрическая часть компрессора состоит из пускателя (от стиральной машины), реле отключения пусковых обмоток (тоже от стиральной машины) и клеммника соединения проводов (от люминесцентных ламп дневного света). Все они смонтированы на единой плате из 5-мм текстолита и закреплены сверху баллона Один конец платы опирается на полочку рамки мотор-компрессоров, а другой — на еще одну опору-стойку, приваренную к баллону.

Питание — от бытовой сети переменного тока напряжением 220 В. Электрическая схема и раздельные пускатели позволяют включать или любой один из двух мотор-компрессоров или оба сразу — в зависимости от расхода сжатого воздуха потребителем.

И ещё. В процессе эксплуатации вышел из строя штатный вентиль газового баллона (теперь реверса). И его пришлось заменить. Такого же вентиля не было, а потому поставил подходящий — кран от системы жидкостного охлаждения автомобиля «Москвич». Компрессор с этим краном и изображен на фотографии.

Делаем новый прибор на базе холодильного компрессора

Помимо вышеуказанного способа, где ЗИЛ 130 служит «донором», можно также использовать вместо автомобильного компрессор от холодильника. Такой вариант будет намного тише работать, чем тот, что сделан из запчасти автомобиля. Стоит заметить, что такой компрессор будет тише даже тех, что за небольшие деньги продаются в магазинах. Поэтому таким прибором можно будет смело пользоваться поздним вечером без страха побеспокоить членов семьи и соседей. Но стоит сказать и о минусах: такое устройство будет обладать меньшей мощностью, чем предыдущий вариант. Правда, если сравнивать его производительность с дешевыми китайскими устройствами, то самодельный будет их превосходить.
Ниже представлены рекомендации о последовательности шагов при сборке такого устройства.
1. Для работы подойдет компрессор от любого холодильника, вышедшего из строя, который уже не будет использоваться по своему прямому назначению.
2. Демонтаж узла помогут произвести кусачки, отвертки и ключи. Для этого потребуется перерезать кусачками трубки, ведущие к радиатору. Затем нужно будет отсоединить от реле провода, оставив хвосты по 15 см.
3. На следующем этапе потребуется подобрать подходящий ресивер. В его качестве вполне подойдет старый баллон от огнетушителя. Главное требование к нему заключается в том, что он должен быть литым, то есть без швов. Подходящий объем — около 10 литров. Проверьте баллон на наличие коррозии снаружи изнутри. Обнаружив ржавчину, обработайте ее специальным составом.
4. Для выполнения следующего этапа нужно приобрести моторное масло плотностью 10W40, 1,5-метровый шланг, шланг, устойчивый к бензину и маслу. Также понадобятся бензиновый фильтр, переключатель, фумлента, газовый кран, двужильный провод, герметик, кислородный редуктор, обратный клапан и реле. Если все запасные части в сборе, можно приступать к их монтажу.
5. У компрессора следует удалить припаянные трубки, вылить заводское масло и влить машинное. Пайку лучше удалить с помощью ножовки по металлу, но таким образом, чтобы стружка не попала внутрь. Для этого нужно лишь надрезать металл, а затем надломить его и вывернуть.
6. У огнетушителя нужно удалить запорное устройство, а вместо него поставить водопроводный кран. Все соединения следует обработать фумлентой, а для пущей надежности — еще и герметиком. К крестовине следует привернуть реле для настройки давления. Во второе отверстие ставится клапан, который в дальнейшем соединяется со штуцером, необходимым для соединения со шлангом.
7. К последнему отверстию нужно подключить кислородный редуктор и запирающий кран, который заменить пневмоинструмент (например, краскопульт). Далее к крану следует подсоединить шланг от краскораспылителя или пневмоинструмента. Редактор понадобится в том случае, если будут скачки направления в электросети. Благодаря ему струя воздуха всегда будет подаваться равномерно.
8. Перед патрубком, забирающим воздух, нужно поставить бензиновый фильтр — чтобы в двигатель не попадала пыль, а в краскопульт — масло. А для того, чтобы капли воды не мешали работе, нужно на выходе из двигателя разместить дизельный фильтр.
9. Когда все работы будут завершены, останется закрепить всю инструкцию. Для этого можно воспользоваться монтажными трубками или же своими силами сварить каркас из металла или сколотить из дерева.
Таким образом, в доме появится полезная вещь, созданная из отработавших своё вещей. С помощью краскопульта можно красить стены дома, заборы, кузов автомобиля и прочие предметы.