7 способов состарить дерево своими руками

7 способов состарить дерево своими руками

Как сделать состарено дерево в домашних условиях и придать винтажный вид своими руками? Как раз таким хитростям и посвящена эта статья! Искусственно состаренные вещи — смотрятся очень стильно и гармонично!

7 методов состаревание дерева краской, которые мы здесь рассмотрим, интересны своей простотой и отличным конечным результатом. Также они не требуют покупки каких-либо дорогих специальных материалов или инструментов.

Мы детально разберем 7 следующих методов покраски:

Назначение и виды токарных резцов по дереву

Резец по дереву – предназначен для ручных видов обработки вращающихся деталей на токарном станке.

Конструкционные особенности

Чтобы иметь представление из чего можно сделать резцы по дереву для токарного станка необходимо ознакомиться с его конструкцией, которую формируют две основные части: рабочая (металлическая) и ручка (как правило деревянная).

При этом, рабочая часть разделяется на несколько элементов и состоит из:

• режущей части (лезвия) – посредством нее выполняется затачивание, она является основным элементом, участвующим при обработке заготовки;
• тела – представляет собой основную конструкцию, которая необходима регулирования токарем инструмента;
• хвостовика – зауженной части, которая плавным образом соединяется с телом. На хвостовике осуществляется крепление ручки.

Ручка, в свою очередь, также делиться на две части и состоит из:

• основы – большой части, которая необходима для удержания токарь инструмента;
• шейки – маленькой цилиндрической части с металлическими крепежными кольцами, которые предотвращают поломку рукояти в процессе ее набивания на рабочую часть.

Виды резцов

Исходя из того, какой вид обработки планируется выполнять, подбираются соответствующие токарные резцы по дереву с различной конфигурацией, чем более сложным будет обрабатываемая деталь, тем более изощренной конструкцией они должны обладать. Благодаря конструкции определяется специфичность заточки лезвия.

При изготовлении резцов своими руками должны быть правильно выдержаны стандартные размеры и конфигурация. Под определенную обработку, используется специальные резцы по дереву, которые могут быть отрезными, подрезными, расточными и фасонными. Каждый мастер может располагать своими особенными, эксклюзивными, узкоспециальными токарными инструментами, которые предназначены для определенных задач.

Однако зачастую мастерами и любителями токарного дела применяются только два основных вида резцов – рейер и мейсель.

Рейер – применяется для грубых, черновых, первоначальных видов обработки заготовок. Конструктивная особенность таких видов инструментов – это наличие лезвия полукруглой формы. Для его изготовления применяется толстая пластина или желобок с полукруглым сечением. При помощи рейера деревянным заготовкам легко придавать приблизительное очертание подобно готовому изделию.

Мейсель – используется для чистовых видов обработки заготовок, придания ним окончательных форм. При помощи него также можно отрезать изделие от оставшейся части изделия. Мейсель схож по форме с таким инструментом как нож-косяк (чем-то напоминая пластину, у которой косое лезвие с двумя гранями, заточенными под одинаковым углом).

При использовании рейера и мейселя практически отсутствуют трудности в процессе выполнения токарных работ средней степени сложности. Эти инструменты применяются в основном для обработки внешних поверхностей, гораздо реже они используются для внутренней выборки деталей.

Прочие виды токарных резцов по дереву относятся к фасонным. К самым популярным среди них можно отнести:

• стамеску-скребок – позволяет выравнивать цилиндрические поверхности на заготовках. Имеет схожую форму с прямой стамеской, у которой односторонняя заточка;
• гребенку – используется при выполнении резьб и нанесении декоративного оформления (узоров);
• крючковые – позволяют вытачивать в заготовке плоскости;
• кольцевые – используются для тех же операций, что и крючковые;
• для грубых видов обработки – выглядят как треугольное лезвие. Позволяют придавать заготовкам цилиндрическую форму. Такие виды наиболее безопасны среди прочих, поскольку имеют имеют наименьшую площадь соприкасания с поверхностью заготовки.

Скребок

Крючок

Назначение инструмента

Основное назначение ручного скребка цикли заключается в скоблении поверхности материала. По методу работы он немного похож на наждачную бумагу, но выполняет задачи с большей интенсивностью. При подгонке миниатюрных деталей именно этот инструмент позволяет добиться максимально плотного прилегания. Им удобно работать на ограниченной площади поверхности, снимать тонкие слои древесины в углах – там, куда не доберется специальная машина.

До недавнего времени вопросом, зачем нужна цикля, задавались преимущественно столяры или владельцы паркетных полов. Сегодня применение этого инструмента гораздо шире. Например, лекальные варианты без ручек до сих пор используются при мелких столярных работах.

Фигурные цикли широко применяют для судомоделирования при создании разнообразных элементов сложной формы. Такие приспособления даже продаются только в специализированных магазинах, ориентированы на исключительно кропотливую работу с материалом.

Цикля для паркета хоть и считается инструментом недостаточно эффективным, но порой именно она оказывается единственным выходом при реставрации старых паркетных полов в условиях, не позволяющих использовать машинную обработку.

Столярная цикля нужна для обработки дерева. Ее также можно использовать для удаления клея в местах соединений материала. Она незаменима при обработке древесины, имеющей сложную, разнонаправленную структуру волокон. В отличие от шлифовальных инструментов циклевка не приводит к образованию мелкодисперсной пыли, забивающей поры материала. В своем современном исполнении этот инструмент абсолютно незаменим даже при больших объемах работ.

Циклевание при помощи ручных инструментов востребовано и в лыжном спорте. Именно здесь их способность срезать тончайшие слои материала без глубокого повреждения его структуры становится особенно важна. При помощи циклевания легко можно вернуть к жизни стеклопластиковые лыжи, добавить им скоростных характеристик и гладкости скольжения.

С помощью цикли можно без труда счистить старый парафин и смазки, не рискуя повредить саму структуру лыжи.

Скребок для уборки снега на колесах

Среди «механического» снегоуборочного инвентаря в домашних условиях можно сделать два вида конструкции: на полозьях либо на колесах. Принцип сборки похож. Чтобы сделать колесное приспособление, в качестве основных материалов понадобятся:

• металлическая труба (диаметром до 30 см), которая послужит в качестве отвала;
• двухколесная рама старой тачки либо коляски («скользящий» вариант можно поставить на раму от старых саней);
• металлическая труба для ручки.

Собрать конструкцию можно следующим образом:

• от трубы отрезаем часть, чуть более половины диаметра – это будет лезвием инструмента;
• к лезвию привариваем оси рамы;
• с другой стороны рамы приваривается ручка из металлической трубки (чтобы конструкция была более надежной, лучше сделать крепежи под стойки из металлических уголков).

Не забываем прикрепить к низу рабочей части транспортирную ленту. Чтобы металлический скребок не изъела коррозия, лучше всего его покрасить.

Среди простых и распространенных моделей самодельных скребков один из популярных вариантов – небольшой скребок-щетка (к жесткой щетке достаточно просто прикрепить ручку). Эта конструкция пригодится для очистки от снега автомобиля. Кроме простых моделей, толкаемых силой рук, можно сделать колесную модель с двигателем.

Самодельные скребки для дерева размером с кредитную карточку

Автор: Creator
Дата записи

Привет мозгочины! Трудно представить себе более простой деревообрабатывающий инструмент, чем стандартный скребок – плоский, тонкий, размером с кредитку лист пружинной стали, который перемещается вручную по поверхности дерева, придавая ей зеркальный блеск.

Пару недель назад я сделал свой первый скребок, который был мне очень нужен. Я изготовил его своими руками из подручных материалов.

Я также снял небольшое видео. Надеюсь, оно вам понравится. Это мое первое видео, поэтому просьба не «бейте» меня сильно!

Шаг 1: Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления скребков вам потребуются следующие материалы:
• Шпатель
• Старая ручная пила
• Старая циркулярная пила

Инструменты:
• Угловая шлифовальная машина с металлорежущим полотном пилы
• Напильник по металлу
• Отделочный инструмент
• Шлифовальный камень
• Карандаш и линейка

Шаг 2: Скребок из шпателя

Это самый простой скребок, который можно сделать.
Просто снимите ручку и скребок готов!

Я решил отрезать небольшую полоску с отверстиями, чтобы скребок был требуемого размера, и можно было использовать обе стороны скребка.
Данный скребок имеет толщину 0,4 мм. Он легко сгибается и отлично работает!

Шаг 3: Скребок из ручной пилы

Этот скребок вышел самым лучшим.

Я взял старую ручную пилу и снял ручку. Затем немного ошкурил ее, чтобы удалить ржавчину. Используя уже существующий скребок, я начертил линии с помощью карандаша. Затем я прижал прямой лист фанеры и отрезал полотно пилы с помощью угловой шлифовальной машины. После этого я удалил остаток ржавчины, используя шлифовальный камень.

Данный скребок имеет толщину 0,8 мм.

Шаг 4: Скребок из циркулярной пилы

Изготовление этого скребка аналогично, как и для скребка из ручной пилы.
Важно использовать прямой лист фанеры в качестве направляющей при резке.

В противном случае кромка получится кривой и потребуется много поработать напильником, чтобы выровнять ее.

Толщина данного скребка составляет 1,2 мм.

Шаг 5: Затачивание и шлифование

Я не буду долго останавливаться на данном процессе, поскольку по этой теме есть множество информации.

Просто выполните следующее:
1. Используйте напильник по металлу, чтобы сделать кромки скребка полностью ровными (при возникновении необходимости).
2. Используйте шлифовальный камень для утончения кромки.
3. Поставьте скребок на бок и удалите небольшие заусенцы от напильника.
4. Зажмите скребок в тисках и используйте отделочный инструмент для формирования по кромке небольшого «загиба».

Все готово!
Скребки также отлично работают и без загиба, но не счищают столько же материала как эти. Плотники и столяры используют множество инструментов, таких как инструменты для полирования или шлифования, отвертки, долото, стамески и т.д. И, естественно, скребки.

Как видно по фотографиям различные скребки работают по-разному. Снятие слоя дерева зависит не только от толщины инструмента, но и от степени остроты и техник шлифования, а также угла.

Ниже указано несколько полезных ссылок по заточке скребков:
• http://www.instructables.com/id/Sharpening-a-Card-…
• http://woodgears.ca/scraper/
• http://www.stewmac.com/How-To/Online_Resources/How…
• И, конечно, поиск через Google

Шаг 6: Заключение

Я вполне удовлетворен изготовленными инструментами для обработки дерева.
Для изготовления данных инструментов не нужно много денег и времени.

И, естественно, чтобы организовать свое рабочее место я изготовил небольшой держатель для скребков и режущих инструментов.

Конструктивные особенности

Скребки-скреперы для уборки снега и льда отличаются от лопат положением полотна относительно черенка, а также конфигурацией самого рабочего полотна инструмента. Следует отметить, что производятся и модернизированные модели скребков-скреперов, имеющие отдельные признаки лопат. Тыльная часть их совка слегка приподнята, а края полотна снабжены бортиками.

Увеличенная (более широкая) модель обыкновенного скребка именуется скребок-волокуша. Отличительной его чертой является дугообразная ручка, а также − расширенное полотно совка. Благодаря таким особенностям, скрепер-волокуша замечательно подходит для уборки снега с участков большой площади.

Управлять скребком-волокушей следует при помощи двух рук, поэтому он имеет еще одно название: двуручный скрепер. Его конструкция позволят убирать снег также и вдвоем.

Очистка старой коры

Зачистку коры провожу в сентябре только на старых деревьях. Молодые плодовые в этой процедуре не нуждаются. Хочу отметить, что легче сдирается кора после длительного дождя – она разбухает и становится податливой.

Очистка коры плодового дерева

Под деревом расстилаю плотную подстилку из брезента. Можно использовать и другие материалы – пленку, толь, мешковину. Нужно обеспечить хорошее прилегание полотнища к стволу без зазоров. Более того, радиус покрытия должен быть метр-полтора от ствола.

Для чистки использую специальный пластиковый скребок. Малярный шпатель или проволочная щетка по металлу тоже подойдут для этих целей. Кору сдираю по направлению сверху вниз небольшими участками.

В процессе работы нужно внимательно следить, чтобы не повреждался живой слой, иначе дерево будет болеть. После того, как вся старая кора удалена, собираю очистки с подстилки и сжигаю.

Химия против химии – нанес, подождал, зачистил!

По сути, каждый красочный состав создан из разных химических реагентов. Как говорится, клин клином вышибают – для удаления слоев старой краски используют химические препараты, которые наносятся поверх нее и размягчают слои, не повреждая при этом поверхность под краской! Внешне действие смывок напоминает воздействие феном – масляная краска начинает пузыриться и отслаиваться, и при этом вы не рискуете перегреть поверхность. Чтобы препарат начал действовать, его достаточно нанести щеткой или кистью на нужные места и выждать определенное инструкцией время.

Отслоившаяся краска удаляется обычным скребком, правда, далеко не всегда средство проникает так глубоко, чтобы «поднять» все слои, поэтому иногда приходится очищать поверхность поэтапно. Следует также помнить, что на горячих поверхностях смывки будут быстро испаряться, в результате чего их действие будет «смазанным». К тому же, хоть такие составы и рассчитаны на большое количество лакокрасочных материалов, далеко не все ЛКМ из прошлого начинают реакцию со смывками. В сети вы можете найти множество рецептов самодельных смывок, которые, помимо разных наполнителей, содержат каустическую соду.

Стоит отметить, что это сильная щелочь, которая при попадании на кожу может вызвать сильные ожоги, поэтому, задавшись целью приготовить смывку самостоятельно, будьте очень аккуратны. Один из самых простых рецептов заключается в смешивании пяти килограмм просеянного мела и такого же количества известкового теста, которые разводят до густоты шпатлевки 20 % раствором каустической соды. Эту пасту наносят шпателем на поверхность и, в зависимости от толщины слоя, ждут полчаса-час, пока он не станет мягче настолько, чтобы его можно было снять шпателем.

Однако, исходя из опыта обывателей, этот способ срабатывает далеко не так, как хотелось бы – слишком толстые слои старой краски каустическая сода не берет. А если продержать пасту дольше, то она может попросту засохнуть. Поэтому сфера применения такой смывки достаточно ограничена. К тому же, после снятия красочного слоя поверхность нужно тщательно промывать водой и раствором уксусной кислоты для нейтрализации щелочи – уж слишком много лишних телодвижений, по сравнению с механическим или термическим способами.