0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мебельная стяжка: виды и способы применения

Мебельная стяжка: виды и способы применения

Мебельная стяжка применяется только в производстве мебели. При изготовлении мебели не следует применять традиционный крепеж взамен мебельной стяжки, т.к. она обладает особыми свойствами, которые не только облегчают сборку мебели, но и позволяют скрыть крепеж. Далее рассмотрим наиболее часто применяемые виды мебельной стяжки и их особенности.

Содержание

Размеры

Одно из преимуществ пробочных сверл в том, что они обладают большим разнообразием диаметров. В таблице производителей можно встретить варианты и на 15 мм, и на 35 мм, и даже на 44 мм. На самом деле этот параметр может варьироваться от 8 до 100 мм.

Но стоит понимать, что оснастка, которая обладает диаметром более 5 сантиметров, применяется исключительно при машинном сверлении. Это в первую очередь обеспечивает безопасность пользователю.

На рынке современных приспособлений можно встретить комплекты из нескольких сверл, различных по диаметру, а можно приобрести товар поштучно. Обычно направление вращения RH.

Одними из наиболее востребованных считаются диаметры 15 мм и меньше. Это сверла на 8, 10, 12 мм.

Как правильно подобрать сверла для станка.

На сверлильном станке можно использовать различные сверла. Спиральные сверла применяются чаще остальных. Эти сверла, как правило, хранятся наборами в специальных ящичках или коробках. Шнековые сверла имеют острую режущую кромку и используются для просверливания очень ровных, гладких отверстий, таких, как отверстия для соединений на шкант.

Существует несколько специализированных типов сверл. Многие столяры предпочитают просверливать отверстия большого диаметра с помощью фигурного сверла, которое позволяет проделать отверстие намного быстрее. Сверло с цилиндрической головкой предназначено просверливания отверстий большого диаметра с плоским основанием. Большие отверстия иногда просверливают с помощью центрового сверла с плоской головкой. Круглые отверстия для труб сверлят с помощью кольцевой пилы. Иногда применяется круглый резак, режущую кромку которого можно перемещать ближе или дальше относительно центрального. С помощью приспособления можно просверливать самые боль диаметру отверстия.

Техника безопасности при работе на сверлильных станках:

— При смене сверла необходимо отключить станок от электрической сети.
— Сверлить можно острыми сверлами.
— Не забывайте вынуть из патрона станка.
— Небольшие по размеру неправильные по форме заготовки крепите к столу с помощью струбцин.
— Руки должны находиться на расстоянии не менее 10 см от сверла.

Имеются также специальные сверла , используемые при сверлении отверстий под шурупы. Зенковкой просверливают сообразные отверстия под плоские и овальные шляпки шурупов. Винтовым сверлом можно одновременно просверлить зенковку, отверстие для ствола шурупа и направляющее отверстие для его нарезной части. Существует также специальное приспособление для вырезания деревянных заглушек, которыми маскируют шляпки шурупов.

Прежде всего выберите нужное сверло и определите скорость вращения шпинделя. Общее правило гласит, что чем больше сверло и чем тверже материал, тем меньше скорость сверления. Если задать сверлу слишком большую для него скорость вращения, оно будет перегреваться, а также может сбросить со стола заготовку.

Существует два способа переключения скоростей. Первый состоит в том, что оператор включает станок и регулирует скорость с помощью рычага переключения скоростей. Второй способ сложнее. Он предусматривает перенос приводного ремня на другой уровень шкива. Никогда не делайте этого на включенном в сеть станке.

Установка сверла.

Прежде всего отключите станок от электрической сети. Выберите нужное для работы сверло и вставьте его хвостовик в отверстие патрона на глубину не менее 25 мм. Затяните патрон вручную с помощью внешней манжеты. Окончательно затяните патрон, поочередно вставив ключ во все три отверстия патрона. Не забудьте вынуть ключ, когда закончите затягивать патрон.

Положите на рабочий стол подкладку — не нужную оструганную доску или кусок фанеры. Она будет защищать стол и не даст сверлу коснуться металлической поверхности стола. Положите поверх подкладки предназначенную для просверливания заготовку. Отрегулируйте высоту стола так, чтобы кончик сверла находился в 25 мм от поверхности заготовки. Не забывайте зафиксировать стол рукояткой, иначе он опрокинется. Отрегулируйте стол таким образом, чтобы проделанное в нем отверстие оказалось прямо под сверлом. Это предохранит стол в том случае, если сверло все пройдет не только сквозь заготовку, но и сквозь подкладку. Если заготовка мала по размеру, прикрепите ее к столу с помощью струбцины. То же самое сделайте в том случае, если вам предстоит просверлить отверстие большого диаметра. Не пытайтесь просверлить отверстие большого диаметра, удерживая заготовку руками. Если заготовка имеет необычную форму, закрепите ее на столе с помощью специального приспособления.

Сверление разных отверстий.

Сквозными называются отверстия, проходящие сквозь всю толщину заготовки. Для того чтобы просверлить сквозное отверстие, выберите подходящее сверло и установите скорость. Установите сверло и поднимите стол, как было описано выше. После этого отодвиньте подкладку и лежащую на ней заготовку к одному краю стола. Опускайте сверло вдоль бокового края заготовки до тех пор, пока его кончик не окажется чуть ниже верхнего края подкладки. Проверьте, совпадает ли сверло с отверстием в рабочем столе.

Затяните замок втулки, закрепив сверло на этом уровне. Опустите вниз стопор, доведя его гайку до фланца мертвого стопора. Это позволит вам контролировать глубину сверления. Поднимите сверло. Подложите под него лежащую на подкладке заготовку. Опустите сверло, приблизив его кончик почти к самой заготовке. Совместите кончик сверла с меткой, отмечающей на заготовке центр будущего отверстия. Если существует опасность, что заготовка может не удержаться на столе, зафиксируйте ее с помощью струбцины.

Читать еще:  Декор дачного участка: как сделать газон и клумбы своими руками

Включите станок и придерживайте заготовку левой рукой. Плавно поверните правой рукой опускающий рычаг, подведите сверло к заготовке и начинайте сверлить. Из-под сверла должны вылетать гладкие тонкие стружки. Если отверстие глубокое, несколько раз поднимите сверло, чтобы дать ему возможность самостоятельно очиститься от стружки. Как только стопорная гайка дойдет до верхнего мертвого стопора, верните патрон в верхнее положение и выключите станок. Не притрагивайтесь к стружкам до полной остановки сверла.

Сверление несквозных отверстий на сверлильных станках. Несквозные отверстия не проходят сквозь всю заготовку по толщине. Они существуют с одной стороны, но отсутствуют с другой стороны заготовки. Несквозные отверстия просверливают почти так же, как и сквозные. Установите сверло, стол и выберите скорость так же, как было описано выше. Подведите сверло к заготовке. Опустите его до линии, отмечающей глубину будущего отверстия. Опустите стопорную гайку и затяните мертвый стопор. Включите станок и просверлите отверстие.

Для просверливания наклонного отверстия вам потребуется наклонить стол. Установите с помощью транспортира нужный угол на Т-образной малке. Установите сверло, а затем отпустите рычаг размещенного под столом фиксатора наклона. Приложите головку малки к столу и наклоняйте его до тех пор, пока плечо малки не окажется под прямым углом к сверлу. Затяните рычаг фиксатора наклона стола.

Положите под сверло заготовку и приверните ее к столу струбциной. Поскольку сверло склонно покачиваться во время работы под углом, возьмите кусок ненужной древесины, который, когда его приложат к заготовке, образует поверхность, перпендикулярную сверлу. Прикрепите струбциной этот кусок древесины к заготовке и просверлите ее сквозь верхнюю накладку. Отверстие получится прямым.

Гнездами называют прямоугольные отверстия, в которые вставляются шипы. Если вы решили проделать гнезда на сверлильном станке, вам потребуется специальное дополнительное приспособление в виде долота и сверла для гнезд. Это приспособление представляет собой сверло, вращающееся внутри полого четырехгранного долота. Сверло выбирает древесину и увлекает за собой долото, которое формирует прямые стенки гнезда. Поскольку ширину уже сделанного гнезда очень сложно изменить, всегда сначала делают гнезда, а уже затем подгоняют к ним шипы. Шипы чаще всего режут на дисковой пиле, и их размер легко изменить. Убедитесь в том, что все заготовки одинаковы по толщине. Разметьте гнезда на каждой заготовке.

Глубина гнезда должна на 3 мм превосходить длину шипа. Это необходимо для того, чтобы образовать внутри гнезда полость, которая будет заполнена клеем. Установите приспособление для просверливания гнезд согласно прилагаемым инструкциям производителя, положите на стол заготовку и опустите долото. Когда кончик долота окажется вровень с нижней отметкой гнезда, опустите стопорную гайку. Закрепите мертвый стопор. Отпустите замок втулки подложите заготовку под сверло. Установите и закрепите направляющую. Если вам нужно просверлить несколько гнезд, одинаковых по размеру и идущих в одном направлении, установите стопорящий блок. Скорость сверления не должна превышать 900 оборотов в минуту. Включите станок и медленно опустите патрон. Если гнездо очень глубокое, периодически поднимайте сверло, чтобы дать ему возможность очиститься от стружки. Это не позволит сверлу согнуться или сломаться.

Установка шлифовального барабана.

Сверлильные станки — это идеальный инструмент для шлифовки изогнутых поверхностей. На шлифовальный барабан надевается абразивный рукав. Рукава различаются по величине абразивного зерна. Как правило, для большинства работ используют рукав с абразивным зерном 80. Прежде всего, установите на стол сверлильного станка дополнительную столешницу. Ее отверстие должно быть немного больше диаметра шлифовального барабана. Опустите шлифовальный барабан и закрепите на месте с помощью стопора втулки. Установите скорость вращения шпинделя на 1200 оборотов в минуту. Всегда подавайте заготовку в направлении, противоположном направлению вращения барабана. Как только абразивный слой на рукаве сотрется, опустите барабан ниже. Когда абразивный рукав полностью сотрется, замените его новым.

Не пытайтесь высверлить канавку без крайней необходимости на станке, не способном развивать скорость менее 5000 оборотов в минуту. Для высверливания канавки потребуется большая дополнительная столешница из фанеры, которая привинчивается к основному сверлильного станка или электрической дрели сверло как минимум на внутрь патрона. Поскольку патрон должен будет вращаться большой скоростью, крепко затяните сверло. Сделайте это с помощью ключа, который последовательно вставляется во все три отверстия в патроне.

Опустите сверло на нужную глубину и зафиксируйте ром втулки. Приверните поверх дополнительной столешницы деревянную направляющую с небольшим отверстием для сверла. Она будет направлять и одновременно защищать заготовку. Подавайте заготовку слева направо. Используйте толкатель и держите руки на расстоянии не менее 150 мм от сверла . Не пытайтесь высверлить таким способом заготовку длина которой менее 300 мм.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Читать еще:  Газовая горелка своими руками, температура до 1000 градусов!

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется — берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

  • Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
  • Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

  • Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

  • Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
  • В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
  • Шкафы 10.1-10.3 — это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Подготовка

Перед тем, как приступать к изготовлению жалюзи, необходимо подготовить все материалы и инструменты. Первым делом мы делаем замер стеклопакета. Используйте для этого рулетку.

Этапы подготовки к изготовлению жалюзи своими руками:

1. Сначала измеряем ширину проема окна в 2-3 местах и отмечаем самое широкое место.
2. К ширине проема добавляем 1см.
3. Далее переходим к высоте и добавляем к размеру еще 4см.
4. Теперь нужно определить, сколько нужно ламелей изготовить. Разделяем сумму высоты на 11см и то, что получилось, и будет количеством ламелей. Длину ламелей будем делать на 4-5см меньше, чем ширина окна, поскольку прикреплять жалюзи мы будем к стеклопакету.

После вычисления нужного количества ламелей, можно подготовить все материалы и инструменты, а именно:

• ножницы;
• дрель со сверлами;
• лента из алюминия;
• клей строительный;
• крепления (кронштейны, а также крючки);
• зажимы;
• карниз;
• поворотный механизм;
• фиксатор нити;
• планки;
• лесенка;
• суппорт ролика;
• замок корда;
• крючки;
• колокольчик;
• наконечник;
• соединительная втулка;
• кронштейны.

Как повесить шкаф на рыхлую стену

Пеноблоки, шлакоблоки относят к «рыхлым» строительным материалам, к которым трудно закрепить крепеж. Также определенные затруднения вызывают глинобитные, саманные и деревянные стены.

Выбор крепежа зависит от типа материала и планируемой нагрузки (веса загруженного шкафа). Это может быть винтовой крепеж или раскрывающийся по типу «бабочка», «зонтик». Хорошо себя показывают в практическом применении длинные анкерные болты. Можно забуриться толстым буром (диаметр от 8 мм) и усилить место крепежа с помощью деревянных пробок или специального клея для последующего вкручивания самореза. Или сразу использовать «химические» анкера.

Вариантов масса. В специализированных строительных магазинах вам помогут определиться с лучшим решением. Для любого вида стен можно подобрать оптимальный вариант. Хорошо себя показывают комбинации и нескольких видов.

Спецификация

НаименованиеКоличество
1Ножка3 шт.
2Сиденье1 шт.
3Обивочный материал50х50 см.
4Саморезы12 шт.
5Заглушки12 шт.
6Балясина1 шт.
7Шканты12 шт.
8Скобы для степлера12 шт.

Материалы и инструменты

Сразу составим список того, что нам понадобится для работы:

  • металлическая сетка
  • металлические скобы
  • проволока
  • плоскогубцы или пассатижи
  • скобобжимной пистолет или скобообжимные щипцы
  • рукавицы

Если мы делаем большую стационарную конструкцию, то для нее понадобится сделать основание. Для этого нам понадобится:

  • лопата
  • геотекстильное полотно или черная пленка
  • анкеры или арматура
  • армирующие перегородки

Выбор материала

Для изготовления габиона нам понадобится металлическая сетка и наполнитель. Тип наполнителя нужно выбрать в первую очередь, так как от него зависит выбор размера сетки.

Традиционно габионы заполняются камнями. Использовать можно практически любой тип камней: гранит, булыжник, базальт, песчаник, сланец, кварц и т.д. Можно поступить оригинальнее и использовать как наполнитель дерево или глиняные изделия. При желании разные наполнители можно смешать.

Вы можете использовать любой наполнитель.

Для каркаса нам понадобится металлическая сетка двойного кручения из проволоки толщиной в 2-8 мм. Сетка должна иметь антикоррозийное покрытие, иначе габион будет недолговечным. От типа покрытия зависит срок службы изделия. Габионы из сетки с цинковым покрытия служат до 35 лет, с гальфановым до 75 лет, а с ПВХ-напылением более 75 лет.

Размер ячеек сетки должен быть хотя бы на четверть меньше размера наполнителя. Ячейки могут быть шестигранными или квадратными.

Выбор инструмента

Раньше для сборки габионов использовалась сварка, но сейчас она практически не используется. Сварную конструкцию нельзя легко разобрать или переделать. Ее сложно ремонтировать и переносить с места на место. При этом части конструкции неподвижны. Со временем габион дает усадку и на местах прихваченных сваркой создается напряжение. Это повышает риск разрыва сетки или даже разрушения всей конструкции.

Также иногда для соединения каркаса можно использовать проволоку. Однако такое соединение недостаточно надежно и довольно трудоемко.

Мы рекомендуем использовать проверенный эффективный метод – использование скобообжимного инструмента. Части конструкции соединяются между собой с помощью металлических скоб в форме полукольца.

Читать еще:  Инжекционная горелка для плавильной печи своими руками

Как и сетка скобы должны иметь антикоррозийное покрытие.

Скобы обжимаются вокруг прутьев сетки с помощью скобообжимного инструмента. Это обеспечивает одновременно прочность и гибкость соединения. Благодаря этому сетка не порвется при усадке.

Какой скобообжимной инструмент выбрать

Для работы со скобами нам нужно выбрать скобообжимной инструмент. Есть два варианта:

  • Скобообжимные щипцы – ручной инструмент для работы с металлическими скобами. Самый бюджетный вариант. Экономия – это хорошо, но у такого инструмента есть ряд недостатков. Приводятся в действие мускульной силой, из-за чего есть риск недожать скобу. Приходится постоянно дожимать плоскогубцами или пассатижами. Это тратит много времени и сил. Другая проблема – размер инструмента. Щипцам нужно большое рабочее пространство, поэтому с ними тяжело работать в труднодоступных местах. Наибольшей проблемой являются внутренние углы.
  • Скобообжимной пистолет – пневматический инструмент, работающий на сжатом воздухе. Такой инструмент работает в разы быстрее и не требует приложения физической силы. Работа идет легко без перерывов. Скобы всегда получаются одного диаметра без доводки. При этом скобообжимной пистолет достаточно компактный и работает в любых точках.

Увидеть скобообжимные инструменты в деле Вы можете тут.

Мы рекомендуем использовать скобообжимной пистолет. Это сэкономит массу времени и сил, даже при работе небольшим габионом. Если же Вы хотите сделать большую или сложную конструкцию, то закончить проект с ручным инструментом практически невозможно.

Для работы лучше всего использовать скобообжимной пистолет SC7E. Эта модель разработана специально для работы с габионами, клетками и матрасами. Подходит как для бытового, так и промышленного использования. Это легкий и компактный пистолет, которым очень удобно работать.

Размеры и материалы изготовления

Размеры конфирматов бывают следующие: 5х40, 5х50, 6,3х40, 6,3х50, 7х40, 7х50, 7х60, 7х70 мм. Наиболее распространенными являются одноэлементные стяжки с диаметром резьбы 7 мм, при этом длиной 50-70 мм.

ОбозначениеЕвровинт 7х40Евровинт 7х50Евровинт 7х60Евровинт 7х70
Высота головки, мм10101010
Длина, мм35,5-4048,5-5058,5-6068,5-70
Размер под ключ, мм4,02-4,124,024,124,02
Диаметр фланца, мм9,5-109,5109,5

Изготавливают крепежи из высококачественных материалов, часто из углеродистой стали. На них нанесены покрытия, предотвращающие появление коррозии. Покрытия бывают:

  • Латунные;
  • Никелевые;
  • Цинковые.

Евровинты из алюминиевого сплава достаточно пластичны, они не ломаются в процессе сборки мебели. Благодаря этим свойствам крепеж может гнуться, при правильной установке его также легко можно удалить.

Удобные приспособления для хранения сверл и фрез

Расскажем о приспособлениях для хранения сверл и фрез, которыми мастера пользуются на производстве и в домашних условиях.

Хранение сверл и фрез на специальных подставках

Использование подставки с отверстиями — отличный способ организовать систему хранения сверл или фрез. Купите подходящую модель и установите ее в домашней мастерской или на работе.

Фотография №4: подставка для хранения сверл и фрез

Кстати, если не хотите тратить деньги, можете изготовить систему хранения сверл и фрез из дерева или оргстекла своими руками. Расскажем, как это сделать.

Возьмите прямоугольное деревянное изделие или его аналог из оргстекла с габаритами, определенными в зависимости от размеров нуждающихся в хранении инструментов для металлообработки. Если нет под рукой подходящей заготовки, сделайте ее самостоятельно из нескольких листов фанеры.

Просверлите в заготовке отверстия, диаметры которых соответствуют диаметрам сверл или/и фрез. При этом отверстия делайте рядами в порядке увеличения диаметров.

Удалите стружку. Если использовали древесину или фанеру, обработайте изделие наждачной бумагой и нанесите пропитку. Подставка для хранения сверл готова.

Фотография №5: самодельные подставки для хранения инструментов

Хранение сверл в самодельных индивидуальных упаковках

Это еще один вариант организации системы хранения инструментов для металлообработки.

Фотография №6: хранение сверл в самодельных индивидуальных упаковках

Этот способ хранения инструментов имеет следующие преимущества.

Полная герметичность. Инструменты максимально надежно защищены от механических повреждений и влияния негативных факторов внешней среды.

Удобство. Можно одновременно переносить большое количество сверл, не боясь повреждений режущих кромок, к примеру, в сумке или пакете.

Быстрый поиск. Можно легко найти нужные сверла по цвету заглушек и информации на этикетках.

Единственный недостаток — необходимость траты времени на изготовление футляров и заглушек. Расскажем, как сделать их своими руками.

Купите прозрачные шланги с необходимыми диаметрами. Лучшие варианты для организации системы хранения сверл — 10, 12, 15 и 30 мм. Длины зависят от количества нуждающихся в хранении инструментов.

Купите клеевой пистолет и стрежни для него, выполненные в трех цветовых исполнениях. К примеру, красные, зеленые и синие.

Изготовьте заглушки. Для этого нарежьте шланги на отрезки длиной 10 мм. При этом помните, что вам понадобятся 2 отрезка на каждый контейнер. Установите их на ровную поверхность и залейте клеем чуть выше краев. После его застывания аккуратно разрежьте шланги. В результате сформируются пробки.

Фотография №7: заглушки для самодельных контейнеров

Нарежьте шланги на отрезки необходимой длины. Они должны быть длиннее нуждающихся в хранении сверл на 30–40 мм.

Поместите инструменты в отрезки шлангов и закройте их заглушками определенного цвета. К примеру, синие пробки используйте для получения контейнеров для сверл по металлу, а зеленые и красные — для емкостей для инструментов по дереву и бетону.

Сделайте этикетки любым удобным способом. Самый простой и дешевый вариант — написать на прямоугольных кусочках цветной бумаги диаметры контрастными маркерами и наклеить на самодельные контейнеры скотчем. Но можно сделать красиво, к примеру, так.

Фотография №8: этикетки для самодельных контейнеров

Наклейте этикетки на контейнеры в соответствии с типами и диаметрами сверл. Все готово.

Как видите, в правильной организации систем хранения сверл и фрез в быту и на производстве нет ничего сложного. Кстати, инструментальные шкафы, стеллажи и стойки вы также можете изготовить своими руками по имеющимся в свободном доступе различным чертежам. Успехов вам в работе!

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector